Турция: тропами принцев

Copy
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Фото: Тарас Бурнос

В Турции каждый ищет свое. И, конечно же, находит. Такая мысль приходит после нескольких поездок в эту страну с разными целями.

Еще полгода назад автору этих строк хотелось найти в Турции след русских белоэмигрантов. Оказалось, что это возможно даже в Стамбуле, где белогвардейцы и просто русские остановились ненадолго, чтобы дальше рассеяться по всей Европе.

В отличие от постсоветских стран, где любой намек на идеологическое прошлое теперь как бы даже неприличен, в Турции бережно относятся к любой истории. На Украине могут любить или не любить ветеранов Повстанческой армии, трипольскую культуру, гетмана Мазепу и Оранжевую революцию. В Турции любят все то, что было на османской земле. Потому что это все дополняет и облагораживает страну.

Принцевы острова в турецком Мраморном море – одно из таких мест, где кажется, что история не дает забыть о том, что Османская империя и Турция в нынешних границах – просто обязаны своим становлением христианской европейской и мусульманской восточной культурам.

Три турецких лиры (около двух долларов), полтора часа морской прогулки, заплывы поочередно к каждому из пяти обитаемых островов архипелага – пока не пришвартуетесь к самому большому Буюкада, площадью всего-то около 5,3 квадратных километра. Для сравнения: площадь княжества Монако – 2, 02 кв. км, а Гибралтара – 6,5 кв. км.

Мультикультурная аномалия

«По поводу „русского следа“ сказать ничего не можем. Иногда бывают летом, хотя на островах все больше отдыхают граждане из Евросоюза. Есть греческий монастырь – на самой верхушке нашего острова», – приблизительно так ответил турок в одном из прибрежных кафе на вопрос, а не ступала ли часом на Буюкаду нога белоэмигрантов.

Острова по сути – небольшая аномалия в монотурецком обществе. На них до сих пор есть греческие, армянские и еврейские общины. Говорят, что на самом большом острове Буюкада девять греческих церквей и официальная резиденция Ватикана. Но за пару часов пешей прогулки найти удалось только три, а еще одну армянскую церковь и синагогу. Есть также где-то и католический костел. Возможно, автор был не в то время, но все церкви, не считая греческой Святого Георгия, о которой речь пойдет дальше, были наглухо закрыты.

«Здесь проводят службы, но очень редко», – говорит одна из местных жительниц дома напротив армянской церкви. Вероятно, не исламская религия не очень интересует местных жителей, особенно не в курортный сезон, который вот-вот начнется. Например, зимой на Буюкада живет около семи тысяч жителей, летом количество жителей возрастает вместе с отдыхающими – до 35 тысяч.  До XIX века эти острова находились под протекторатом греческого патриархата. Вероятно поэтому ярче других тут прослеживается «греческий след». Нынешнее турецкое население, составляющее 90% островитян, активно потянулось сюда с момента укрепления и становления Турецкой Республики в двадцатых годах прошлого века.

О том, что когда-то на острове греческая и римско-католические общины составляли существенную часть населения, говорят два немаленьких кладбища. Правда, похоже на то, что местных католиков на острове совсем не осталось – их кладбище изрядно поросло травой, кресты и надгробия выглядят довольно неухоженными и забытыми, в отличие от греческих могил. Напротив кое-где можно увидеть вывески гостиниц и кафе, названия которых связаны с Грецией. Нет, мелодию сиртаки здесь не услышишь, хотя греческую анисовую водку купить можно. Тем более что турки считают ее своей: она была распространена в оттоманский период в областях современной Турции, а также в районах Среднего Востока. Самый большой в Европе (как утверждает  путеводитель) деревянный отель носит название «Греческий приют». Как и во всей Турции, к христианскому прошлому на архипелаге отношение подчеркнуто доброжелательное.

Императрица Ирина и Троцкий

Во времена Византийской империи на островах был единый религиозный центр с христианскими монастырями. Свое название острова получили благодаря недобровольному присутствию на них особ голубых кровей: с VIII века н.э. эти территории известны как место их ссылки. На Принцевых островах пребывала в ссылке и императрица Ирина, мать византийского императора Константина VI, который правил в конце VIII века. Монаршая семейная драма вспыхнула из-за того, что Ирина после смерти ее мужа Льва VI не хотела передавать бразды правления законному наследнику Константину VI. За что и поплатилась изгнанием. В 1927 году на островах в огромном двухэтажном особняке на берегу, спасаясь от репрессий, целый год прожил соратник Ленина и Сталина – Лев Троцкий.

Если попытаться погрузиться в историю островов еще глубже, то стоит нанять лодку и пройтись к необитаемому острову Сивриада, где бывали Платон, дядя пионера возрождения византийского монашества Феодора Студита, константинопольские патриархи Иоанн и Михаил II. На острове сохранились могилы и других религиозных деятелей, умерших в византийский период с VIII по IX века, и развалины церквей. В 1911 году губернатор Стамбула приказал собрать всех бродячих собак с улиц и отправить их на Сивриаду. Но сильное землетрясение помешало ему это совершить. Турецкие христиане назвали его знаком свыше для того, кто пытался осквернить и превратить в собачий приют землю площадью в полкилометра, буквально пронизанную христианской историей.

Лучший вариант познакомиться с островами – это совершить по ним пешую прогулку. По крайней мере самый большой остров можно обойти вдоль береговой линии за два часа. Из общественного транспорта туристам и жителям доступен еще велосипед и конные четырехместные брички, которые стоят около десяти долларов с человека за место.

«Мы не цыгане, мы турки», – скажет вам любой возница и запросит сначала двадцать долларов с человека за экскурсию в повозке. Правда, живут эти турки все же в некоем подобии цыганского лагеря – на пустыре в промышленной зоне на задворках острова. Стоит немного поторговаться, поскольку и десять долларов с человека за одну поездку по архипелагу кажутся немалой платой. С 1984 года правительство Турции закрепило за островами статус территорий с охраняемой окружающей средой. Поэтому никаких скутеров, автомобилей, автобусов и мотоциклов здесь вы не найдете. Запрет на «самодвижущийся» транспорт – это также одна из достопримечательностей девяти Принцевых островов, на пяти из которых живут люди.

Конечно, работники коммунальных технических служб не на лошадях ездят, но глядя на их автомобили, можно спокойно сделать вывод, что их завезли сюда где-то в середине 50-х годов прошлого века.

Если вы поднимитесь на самую высокую точку острова, вам откроются великолепные виды на бухты и заливы архипелага, сотни больших и малых рыболовецких лодок вдалеке. Настоятель церкви Святого Георгия Победоносца местного греческого монастыря расскажет, что когда-то тут был значимый центр христианской культуры.

«Сейчас в монастыре бывает до десяти монахов. А когда-то было до ста человек, которые жили в кельях у подножия горы», – рассказывает настоятель. Но когда заходит разговор о фотографировании внутри храма, он отказывает: монастырь действующий, это не музей. Правда, добавляет он, летом этот запрет выдерживать чрезвычайно сложно: «Для туристов – мы одна из частей экскурсионной программы, что иногда мешает нам молиться Богу. Хотя понять туристов несложно – с высоты птичьего полета многие проблемы кажутся мелкими, как кораблики в заливах островов», – философски заключает настоятель.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх