Весеннюю Вену заливают лиловые волны – по всему городу на клумбы, в вазоны и горшки высажены нежные анютины глазки. Этот фиалковый тон модерна, ар-нуво, югендстиля, а в случае Вены – сецессиона, очень уместен в городе серого камня, зеленых крыш и голубого Дуная.
Этот город словно создан для того, чтобы встречать в нем весну – бродить по паркам, гулять по парадной Рингштрассе, отдыхать в нарядных кафе, наслаждаться музыкой в концертных залах, совершать набеги на музеи и магазины – в общем, просыпаться от зимы. Вена – щедрый город: каждый может выбрать то, что ему по душе и карману.
Мартовский заяц на Ринге
Шопоголикам в Вене раздолье. Правда, слишком уж много соблазнов, и есть опасность, что город запомнится в первую очередь огромной прорехой в бюджете, а уже потом парой славных вещичек, создавших эту брешь. Справедливости ради скажем, что таких у нас и правда не купишь.
Поклонникам походов по музеям и галереям придется трезво взвесить, что они будут в состоянии посмотреть, поскольку музеев в Вене масса, начиная от всем известных Художественно-исторического с его богатейшим собранием живописи из коллекций Габсбургов; Бельведера, где представлено барочное искусство, сецессион (в частности, распринтованный по футболкам, кружкам и галстукам Густав Климт) и мало известный широкой публике бидермейер; Альбертины с ее великолепными временными выставками (сейчас там, кстати, импрессионисты из парижского Музея д’Орсе); императорских покоев в Хофбурге (для поклонников императрицы Сиси) и заканчивая такими странными, как, скажем, Музей погребальной культуры (оказывается, жизнерадостные венцы очень трепетно относятся к уходу в мир иной) или Патологоанатомический музей.
Музыка и Вена – вещи нераздельные. Моцарт стоит тут в мраморе в парке, продается в виде конфет, магнитов на холодильники и брелоков и льется из каждой розетки. Он настолько свой в доску, что над ним можно и подшутить. Ну кто еще в мировой истории удостоился такой великолепной иронии и не оказался низвергнут с пьедестала? Навскидку назову, пожалуй, только Наполеона да Пушкина.
Моцарт и Штраус предлагаются в Вене пакетом: на улицах туристов хватают за фалды и приглашают посетить концерт в каком-нибудь дворце, в первом отделении которого исполняют Моцарта, во втором – Штрауса. Все это прекрасно, но правильнее пойти в Оперу или в Музикферайн и послушать то, что слушают сами венцы.
Венские кафе для посещения обязательны. Классика жанра – яблочный штрудель и кофе. Видов его множество, и хотя именно Вена считается зачинательницей кофейной традиции в Европе, здесь подают не самый лучший кофе в мире. Но – подают красиво. Здесь работает принцип не что, а как – и это в искусстве порой ценнее. Лишние килограммы, набранные после посещения кафе «Централь», «Империал», «Моцарт», «Хавелка», «Ландтманн», «Шварценберг», «Демель» – список можно продолжать до бесконечности, – сожгут километры, пройденные в прогулке по городу.
Прогулку эту обычно начинают с главной артерии города, его садового кольца – Ринга. И когда, любуясь величественным зданием Венской оперы, вдруг натыкаешься на огромного наглого розового пластикового зайца, рассевшегося чуть ли не у самого входа в храм музыки, невольно вздрагиваешь. Ничего удивительного: март, скоро Пасха.
Мальчики да девочки, свечечки да вербочки
Пасха в Вене для большинства жителей города, судя по всему, утратила свой сакральный смысл. Все-таки для западных христиан Рождество более значимо. Но отказаться от праздника как такового, когда его вам предлагают – это не по-венски, в этом городе умеют и любят отдыхать.
Праздник – это подарки, и они продаются по всему городу. Ими забиты все шоколадные, кофейные и чайные магазинчики, зайцы и яйца красуются во всех витринах. А в старом историческом квартале города венцы устраивают пасхальные базары.
Назвать этот квартал средневековым, о чем толкуют все путеводители, можно с большой натяжкой, поскольку богатая Вена не жалела старины и, руша древние храмы, строила на их месте барочные дворцы. Если вы подниметесь на одну из смотровых площадок на башнях собора Св. Стефана, то увидите, что шпили средневековых церквей теряются среди зеленых крыш величественных резиденций австрийской знати, над которыми, в свою очередь, нависают черные и белые кубы и башни из стекла и бетона – здания офисов, торговых фирм и департаментов. И все же духом седой старины нет-нет да и повеет под сводами того же собора Св. Стефана, Штефансдома, как его называют венцы, или где-нибудь в окрестнос-тях Миноритской церкви и Шотландского монастыря. Вот в этом направлении и надо двигаться, чтобы посмотреть, как венцы готовятся к Пасхе.
Здесь много детей, зайцев, цыплят и яичек разной величины, расцветки и из разного исходного материала. Лавки и лотки на старых площадях, цепочкой перетекающих одна в другую, предлагают великое множество всякой веселой чепухи. Цветы, шоколадное зверье, печенье, конфеты, чашки-тарелки, колбасы-сыры, пиво-вино – в общем, все то, что и бывает на подобных рынках. А главное отличие таких рынков от наших – это посетители.
Конечно, здесь много турис-тов. Но невооруженным глазом видно, что местных больше и пришли они сюда не просто поглазеть, но именно пообщаться, выпить вина и заодно затовариться к празднику.
Всякие вкусности и веселая мелочь закуплены, дети предоставлены аниматору, который проводит с ними мастер-класс по раскрашиванию пасхальных яичек, а родители отдыхают за столиками, потягивая австрийское пиво или винцо. Вот две дамы поедают скворчащие и подпрыгивающие на тарелочках венские колбаски, щедро приправленные кетчупом, горчицей и тертым сыром. Вот парочка прелестных старушек коротает время за бокалом вина. Вот многочисленная семья заняла аж целых два стола – дети с леденцами в зубах бегают туда-сюда, папа с мамой пьют пиво.
Подобные картины рождают благостное настроение, и потихоньку ты начинаешь и себя ощущать частичкой этого стабильного, добротного мира, сдобренного приличной порцией сентиментальности. В хорошем смысле этого слова.