В этот городок на юго-западе Ирландии нужно ехать тем, кто хочет на несколько дней вырваться из нашей суеты в тихую провинцию, где можно любоваться древними замками, старинными особняками и ирландской природой, красивее которой на свете нет.
Килларни: приют благородных оленей
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Килларни – город маленький даже по эстонским меркам: всего-то 14 тысяч жителей. Тем не менее здесь действуют полторы сотни отелей на любой вкус – от крохотных домиков в историческом центре до внушительных комплексов в километре-двух от него. Благосостояние местных жителей во многом зависит от туристов, которые стекаются сюда со всего мира, ибо в Килларни есть на что посмотреть.
Люди из Керри
Не секрет, что Ирландия – особенная страна, гордящаяся тем, что она отличается от нынешней соседки, бывшей хозяйки-колонистки Великобритании, пусть большинство ирландцев сегодня говорит только на английском. Горе тому, кто назовет ирландца британцем или, хуже того, англичанином! Однако единой Ирландии нет, и южная провинция Манстер (в другом произношении Мунстер) – тоже особенная. А уж расположенное на юго-западе Изумрудного острова графство Керри, в котором находится Килларни, – особенное очень-очень.
И не только из-за акцента, точнее, множества акцентов, которых объединяет лишь неудобопонятность. (Как-то я извинялся в дублинской книжной лавке за то, что не привык понимать ирландские акценты, и добавил: особенно акцент Керри. Продавщица, посерьезнев, закивала: «Мы все в таком положении!») Произношение Килларни, впрочем, часто смахивает на русское у человека, который плохо учился в школе. Спросив в лавке, сколько стоит сувенир, вы можете услышать что-то вроде «Тёрти-фор, май френдж!» («Thirty-four, my friend!», «Тридцать четыре евро, друг мой!»).
Дело в другом: жители Керри сплошь и рядом ощущают себя не столько ирландцами, сколько жителями Керри. Даже местная газета называется The Kerryman, «Человек из Керри». Нередко можно услышать и сентенции вроде: «Те, кто рожден в Керри, обгоняют человечество на несколько лет!»
У Бога нет родины
Люди из Керри чтут свое прошлое. В Манстере помнят и английскую колонизацию конца XVI века, фактически – настоящий геноцид, устроенный елизаветинскими аристократами, и то, что даже после нее, когда разговаривать на ирландском запрещалось под страхом смертной казни, именно в этой провинции чудом сохранялись школы ирландских бардов, встречавшихся нелегально, в пабах.
Четверке «возвышенных поэтов Керри», писавших на ирландском, – Пирсу Ферритеру, Джоффри О’Донохью, Эгану О’Рахилли и Эогану Руа О’Салливану – посвящен стоящий в Килларни памятник Гэльской музе. Трое из этой великой четверки – поэты с фамилиями на «О», – умерли своей смертью и похоронены в аббатстве Макросс, о котором речь впереди. Ферритеру повезло меньше: будучи не только поэтом, но и военным, он пытался противостоять войскам Кромвеля, но вынужден был сдаться, тем более что Кромвель обещал сохранить ему жизнь. Но английское слово оказалось легче пуха: Ферритера повесили.
Чуть дальше, у стены парка на Мишн-роуд, стоит памятник выросшему в Килларни монсиньору Хью О’Флаэрти. Этот высоченный худой человек в очках и с носом картошкой, шагающий с Библией в одной руке и шляпой в другой, во время Второй мировой войны оставался в Ватикане, где с 1922 года служил папскому престолу (Ирландия была нейтральной страной, и Муссолини разрешил ирландцам не уезжать). Вместе с товарищами О’Флаэрти укрыл и спас от смерти более 4000 военнопленных и евреев – в том числе в монастырях, под носом эсэсовцев, – а после войны, окончательно доказывая победу Бога над нацизмом, обратил в католичество своего злейшего врага, полковника СС. На гранитных досках рядом с памятником высечен девиз О’Флаэрти: «У Бога нет родины».
Аббатство, но не Даунтон
Исторический центр Килларни невелик: две большие улицы, несколько маленьких. Само собой, тут есть пивные, закусочные, ресторанчики (блюда разнятся от местной кухни до традиционного ирландского рагу), сувенирные лавки, два книжных. Но стоит пройти буквально пару сотен метров на юго-запад – и неизбежно упрешься в Национальный парк Килларни: десять тысяч гектаров садов, лесов, вересковых пустошей, изумительно красивых гор. Если повезет, на просторах парка можно встретить благородных оленей (по-английски это красные или рыжие олени, red deers), ставших одним из символов Килларни: здесь, сообщают туристам, они по-прежнему живут в естественных условиях – огромная редкость в наши дни.
У входа в Национальный парк (неподалеку от памятника монсиньору О’Флаэрти) путник оказывается перед выбором. Пойдешь направо, вдоль каменной стены, – через полчаса придешь к величественному замку Росс, который был построен для вождей клана О’Донохью шестьсот лет назад и не слишком пострадал от времени. Здесь можно увидеть своими глазами, как жила Ирландия до английской колонизации.
Пойдешь налево, в направлении нависающих над городом зелено-сиреневых гор – спустя час попадешь на территорию усадьбы Макросс-хаус. Полчаса блужданий по парку (путь пролегает в том числе мимо аббатства, в котором, как положено, есть и часовня, и кладбище с могилами трех поэтов) – и вы видите тюдоровский особняк, возведенный в 1843 году для семьи Генри Артура Герберта: 65 комнат, в том числе детская, кухня, бильярдная «только для джентльменов», охотничьи трофеи по стенам и даже спальня, где почивала сама королева Виктория, гостившая тут в 1861 году, – все ровно такое, каким было в викторианскую эпоху.
По дорогам в парке Макросс можно гулять пешком, а можно кататься с ветерком на двуколках; стоит это удовольствие, если сесть у замка Росс и доехать до усадьбы, 40-60 евро на человека. Для тех, кто предпочитает более дешевый транспорт и не осилит путь на своих двоих, по тому же маршруту ходит туристический микроавтобус. О его расписании вам расскажут в местном Бюро информации, как и о том, когда в замке и усадьбе проводятся экскурсии – без них посетить достопримечательности вам не удастся.