Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2012/09/01/1294794t1h7350.jpg)
Древние греки считают, что именно на острове Кефалония богиня любви Афродита родила от бога виноделия Дионисия маленького мальчика с самым колоссальным пенисом, который когда-либо обременял бога или человека.
Доктор сел и написал: «Кефалония – фабрика по разведению детей на экспорт. Кефалонийцев больше за границей или в море, чем дома. Отсутствует местная промышленность, сохраняющая семьи, недостаточно пахотных земель, не хватает рыбы в океане. Наши мужчины уезжают за границу и возвращаются сюда умирать, поэтому мы – остров детей, старых дев, попов и глубоких стариков. Хорошего во всем только то, что лишь красивые женщины находят себе мужей среди оставшихся мужчин: таким образом, гнет естественного отбора обеспечил нас самыми красивыми женщинами во всей Греции, а может быть, и в целом Средиземноморье. Неблагоприятная сторона – то, что наши красивые и пылкие женщины замужем за нелепыми и никудышными мужчинами, которые никогда и ни на что не годились».
Луи де Берньер «Мандолина капитана Корелли»
Не знаю, где тут художественный вымысел, а где правда, и насколько суровой была жизнь в довоенной Греции, невзирая на ее благословенный климат. Здесь 30-35 градусов жары практически не ощущаются, воздух горный, свежий. Но Кефалонии в новейшей истории и вправду досталось: в 1953 году землетрясение смело с лица земли все постройки, кроме части города Фискардо на самом севере этого Ионического острова.
Для туриста из Эстонии Кефалония – не слишком удобная точка назначения с точки зрения логистики. Чартеры из Таллинна туда не летают, операторы предпочитают ее северного соседа – Корфу. А вот финны Кефалонию уже давно освоили: после выхода в 2011 году фильма по роману Берньера «Выбор капитана Корелли» с Николасом Кейджем и Пенелопой Крус курорты острова стали очень популярны. Однако лоукостеры продолжают быть верными союзниками туриста и помогают ему отгрызать куски от пирога туристической индустрии, поэтому разнообразить летние отпускные маршруты, укладываясь в сопоставимую с билетом на чартер цену, можно. В очередной раз хочется позавидовать британцам, итальянцам и немцам, которые могут без пересадок летать в райские уголки всего за 20-30 евро.
По следам кино и литературы
Вышеупомянутый фильм – о любви лейтенанта армии Муссолини и кефалонийской девушки, действие развивается на фоне итальянской оккупации острова в 1941 году. Остров буквально пронизан любовью, и итальянцы по сей день его обожают. «Изиджетовский» Аэробус 319, на котором мы летели из Милана, был ими переполнен. Любопытно, что итальянцы летают даже не с ид-карточками, а с какими-то маленькими картонными документами, напоминающими то ли советские пенсионные книжки, то ли библиотечную карточку старого образца. И никого этим странным документом на паспортном контроле не удивляют.
«Вы добирались сюда тремя самолетами?! Вот это да!» – удивились в гостинице Leivatho Hotel, которую мы откопали на booking.com. На Кефалонии вообще своеобразное отношение к расстояниям и масштабам. Сам остров – величиной с наш Хийумаа, но народу на греческом острове постоянно проживает в три раза больше. С юга на север – самый длинный трафик, около 60 километров по горным дорогам. По мнению местных – даль несусветная. А с точки зрения жителей материка, Кефалония прекрасна своими расстояниями. Здесь не нужно пилить от аэропорта до курорта по шоссе сотню-другую километров, как от Антальи, Хургады или Ираклиона. Ты только выехал, и сразу за поворотом уже трещат цикады, благоухают лаванда и тимьян. Добро пожаловать в отпуск.
На обратном пути я металась по аэропорту в поисках секьюрити-контроля. Откуда мне было знать, что в 9 утра он еще мирно спит, спрятавшись за неприметной дверкой в самом углу, зажатой между двумя рядами стоек регистрации? В итоге стало понятно, почему при попытке сделать онлайн чек-ин на обратном пути изи-джет писал мне, что в данном аэропорту это невозможно. Вы никого не задержите, если явитесь к стойке лично: сюда прилетает всего пять-шесть самолетов в день.
«Надо же, вы из Эстонии, эстонцев у нас еще не было», – приветствует нас хозяйка гостиницы Мария. И предлагает освежающий напиток – робболу, местное белое вино, очень легкое, с нежными фруктовыми нотками. Мы – первые «эстонцы» на этом пятачке земли! Это и неудивительно (к слову, мы и русскую-то речь за все время пребывания на острове почти не слышали – доминируют британцы и итальянцы). Гостиница открылась только год назад. «Архитектор из Афин нам спроектировал ее за месяц, с учетом рельефа местности», – объясняет сын хозяйки. И правда, из рельефа выжато все, особенно удался большой бассейн, как бы ниспадающий со склона и завершающийся роскошным видом на море.
Дача, апартаменты или отель?
Несколько слов для тех, кто считает, что никто не организует тебе отпуск лучше, чем ты сам. Уже в январе, самое позднее в начале февраля, утверждены летние графики перевозок. Тогда же стоит искать себе жилье. Все лучшее быстро расхватывают опытные европейцы. Нашей целью был домик в уединенном, но достаточно цивилизованном месте, пляж неподалеку, желательно непопулярный, чтобы морских обитателей не распугали. Туристу неведома масса троп, которые известны местным. И буквально в двух шагах от раскрученного модного места может змеиться тропинка, которая приведет тебя в бухту, где дай бог кто-то еще кроме тебя окажется. Все это можно найти сегодня в Интернете, и такой домик с парой спален и уютной террасой, а если повезет, то и с бассейном, обойдется дешевле гостиницы.
Например, в нашем комплексе из шести домиков с общим бассейном сутки аренды обходились в 70 евро. Соседи отгорожены друг от друга садом. В 200 метрах – три таверны, общественный и частный пляжи. И если вы любите тихий семейный отдых и не страшитесь перспективы самим готовить завтрак, то Thermanti villas в деревеньке Спартья на юге острова превзойдут все ваши ожидания. Даже кондиционер есть: прохлаждайся сколько хочешь, без ограничений и сбоев.
Берньер в своем романе пишет, что поскольку островитяне активно занимаются виноделием, то самое популярное имя на острове – Диониссос. Вполне возможно, это так и есть, поскольку хозяина нашей виллы, в которой мы провели основную часть отпуска, именно так и звали. Те, кто считает допустимым обвинять всех греков скопом в тунеядстве, имеют мало представления о том, как они живут. Диониссос возникал на горизонте регулярно и буквально из ниоткуда: то приветствовал нас с утра жужжанием газонокосилки, то заговорщически помигивал поздним вечером, перехватывая нас на дороге в подсобку, где томилась стиральная машина: мол, сегодня в бассейн химию не заливаю, можно купаться и ночью.
Проснешься рано утром, а лужайка уже мокрая, вот буквально пять минут назад он ее полил – и уже исчез. Когда чайник устроил в доме короткое замыкание, Диониссос явился незамедлительно, показал, где автомат-пробка, и буквально через десять минут вернулся, сияя, с уже исправным чайником. А в один из вечеров после пляжного зноя в тени оливы на террасе нас ждала бутылка вина – презент от хозяина. Так что, кто работал, не разгибаясь, тот так и работает.
Когда пятничным вечером мы отправились поглазеть на ночную жизнь столицы острова, Аргостоли, то разговорились с таксистом. Никос, парень лет 25, сказал так: «У кого большая семья – те справляются, в большой семье без помощи никто не останется. А одному труднее, конечно. Но изнутри кризис выглядит не так, как о нем в газетах пишут». Глобализация дает свои плоды, конечно, однако греческие свадьбы с тысячью гостей (ни одного родственника нельзя забыть: обидится) – это все еще традиция.
Улица, на которую спускались звезды
Традиционно в приморских курортных городах есть морской променад и центральная площадь с шопинг-стрит, которые не утихают даже ночью. Аргостоли в этом смысле – не исключение. Более того, здесь по сравнению с тем же Ретимноном, Ханьей и Нафплионом публика собирается ближе к полуночи даже более гламурная. Не случайно ходят разговоры об особой любви к Кефалонии со стороны ряда голливудских и медийных звезд, в том числе Кристиана Бэйла, Мадонны, Гая Ричи, Стивена Спилберга и Брюса Спрингстина.
Что на Кефалонии стоит сделать обязательно, так это сгонять на север, в городок Фискардо. Курортное сердце острова бьется именно там. По дороге от аэропорта на север вы обнаружите великолепный пляж Миртос (см. фото) и венецианский замок на горе – Ассос. Последний – та еще философическая штучка. Те, кто пытался взять его приступом, были еще теми крепкими орешками. Ассос не терпит легкомыслия. Если вы надумаете покорить двухкилометровую тропу в замок, запаситесь водой, удобной обувью, шляпой от солнца и тщательно побрызгайтесь спреем от солнечных ожогов. Наградой за выносливость вам будет уникальный путь по выбеленной мостовой в тени сосен и кедров и роскошный вид на лазурной синевы залив Миртос. (А также три литра пота долой и приятная усталость в пружинящих от крутого спуска ногах).
В Фискардо настоятельно рекомендую взять напрокат моторную лодку. Это обойдется примерно в 50-70 евро вместе с топливом. Прокатчики тусуются под зонтиками прямо на причале, вы сразу их найдете. Никаких прав на управление лодкой не потребуется, инструктаж займет пять минут. И вы сможете искупаться в бухтах с непугаными рыбами, почувствовать себя в роли морского волка, преодолевая волны в проливе Фискардо, направляясь к берегу знаменитой Итаки, царем которой был хитроумный Одиссей. Фискардо вообще более тусовочный город, чем тихий юг. Здесь и более-менее приличные рестораны имеются, не просто таверны.
Совершенно мистическое место – гора Энос. Это национальный парк. Особенность горы, помимо шлейфа из мифов, в том, что 1600-метровый склон полностью покрыт хвойными деревьями. Там прописалась совершенно уникальная флора и фауна. В том числе информационные стенды говорят о стаде диких лошадей, которые выбрали именно гору, а не поле своим домом. Но туристам на глаза лошадки попадаться не спешат.
Еще, как и везде в Греции, вы обязательно найдете развалины чего-нибудь древнего и священного, например, акрополя. Но поскольку остров стоит на тектоническом разломе и трясет его регулярно, то развалины тут знатно развалистые.
Не ждите, правда, что вас на Кефалонии будут облизывать с ног до головы, аки дорогого гостя, как это принято в Турции. Греки на этом острове вообще радушны, но весьма сдержанны. Зато для того, чтобы поприветствовать своих, косматый Феб на форде может остановиться прямо посреди узенькой улочки и общаться с бабушкой, сидящей на балконе розового дома. И все терпеливо будут ждать и ни в коем случае не сигналить.