Жду электричку на маленькой станции, прилепившейся на скалах, обрывающихся в море. Вверх лезут разноцветные домики с садами и виноградниками на искусственных террасах.
В поход за красотой
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Мальчик и девочка поднимаются по тропинке, открывают калитку и пропадают из поля моего зрения. Вот девочка появляется на веранде, уставленной горшками с яркой геранью, вывешивает сушиться полотенце – и застывает в восхищении. И я вместе с ней вижу: синее море, усталое золотое солнце, белеет парус одинокий. Это – Италия.
Триста лет туризма
Меня всегда поражала предприимчивость, с какой итальянцы вот уже триста лет успешно торгуют красотами своей страны. От них стараются не отставать и другие: красота ходкий товар, ее продают все, мало-мальски ею обладающие. Но у итальянцев это получается особенно успешно.
Конечно, можно сказать, что итальянцы от природы люди энергичные, хваткие и при всей их сентиментальности свою выгоду не упустят. Конечно, можно вспомнить, что Италия стала модным туристическим направлением раньше других стран, еще в XVIII веке, когда сначала ее открыли для себя англичане, потом немцы, а потом и вся Европа, а за ней и Америка повалили в «край, где мирт и лавр растет, / глубок и чист лазурный неба свод, / цветет лимон и апельсин златой / как жар горит под зеленью густой» (Гете в переводе Тютчева). И, конечно, приходится признать, что Италия и правда очень красивая страна – видимо, Господь был особенно добр к ней.
Редкий турист, посетивший Италию, останется равнодушен к ее красотам – природным, художественным или гастрономическим. Ну разве что он совершенно лишен чувства прекрасного или у него все путешествие зубы болели. Посочувствуем ему, а сами в очередной раз поразимся, до чего же богата эта небольшая страна красотой.
На родине Колумба
Ривьера-ди-Леванте – это отрезок Лигурийского побережья от Генуи до Тосканы. Как и положено ривьере, это место для отдыха, и все побережье усыпано курортными городками и деревушками. Добраться сюда из наших краев проще всего через Милан. Железнодорожное сообщение в Италии прекрасное, и электричка максимум за пару часов домчит вас к месту вашей стоянки. Где остановиться – с этим проблем не будет, выбор широчайший, отелей и апартаментов здесь более чем достаточно, и на разный кошелек.
Можно остановиться в какой-нибудь совсем уж глухой деревушке и целый день валяться на солнце и засаливаться в море (оно здесь соленое), можно выбрать фешенебельный дорогущий Портофино, в надежде увидеть загорающую на яхте Шарон Стоун, а можно выбрать нечто среднее и при этом правильное с точки зрения логистики – например, городок Санта-Маргерита-Лигуре, который, кстати, гордится тем, что здесь родился Колумб. Отсюда минут за пятнадцать вы доберетесь на кораблике до Портофино, чтобы выпить бокал вина на нарядной набережной этого раскрученного курорта для миллионеров, или же потратите час на электричку до той самой деревушки, где нет ничего, кроме красоты. В Портофино съездить можно, но не обязательно, а вот ту самую деревушку посетить надо непременно.
Итальянский регион Лигурия, в котором вы оказались, славен красотами, но вне конкуренции небольшой отрезок Левантийской ривьеры в провинции Специя, носящий певучее название Чинкве-Терре (Cinque Terre), что в переводе означает Пять земель или Пятиземье, что звучит еще сказочнее.
Пешком, на катере, на электричке
Пятиземье – это пять небольших деревушек, соединенных пешеходной тропой, то нависающей над морем, то ныряющей в заросли неведомых пахучих трав и кустарников, то вьющейся между корнями высоченных пиний, то вдруг выводящей к виноградникам, раскинувшимся на рукотворных террасах. Пройдя по этой тропе, путник получает такой нокаут красотой, что после этого похода его бывает трудно убедить в том, что существует на свете еще что-нибудь столь же прекрасное или, не дай бог, еще более прекрасное.
От нашей стоянки в Санта-Маргерита-Лигуре добраться до Пятиземья проще всего на электричке. Можно и морем, но вся беда в том, что катер, курсирующий между городками Левантийской ривьеры с мая по сентябрь, отправляется в путь по определенным дням недели, так что можно не вписаться в его расписание. Поэтому электричка – самый надежный вариант. Из Санта-Маргериты поезд отправится на восток и довезет вас до любой из пяти деревушек Пятиземья – Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, – соединенных между собой Лазурной тропой (Sentiero Azzurro) протяженностью 12 километров.
Если вы всерьез решили пройти по Лазурной тропе, советую запастись картой, которая продается ну хотя бы в киоске на вокзале. Дело в том, что часть маршрута может быть закрыта, и вам придется обходить эти закрытые участки, поднявшись выше в горы, где тоже проложены многочисленные туристические тропы. И сделать это поможет карта.
Итак, мы попали не просто в красивые места, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но в национальный парк, который хитроумные итальянцы придумали специально для желающих прогуляться по пересеченной местности и полюбоваться незабываемыми видами. Если вы целый год по восемь часов в день сидели в офисе, уткнувшись в компьютер, и спортзал посещали нечасто, то мой вам совет – отправляйтесь в комбинированный поход, то есть совместите пешеходный поход с прогулкой на катере и поездкой на электричке – и катер, и электричка курсируют между всеми пятью деревушками Пятиземья часто и точно по расписанию.
На первый взгляд, они очень похожи, эти городки Пятиземья. Разноцветные домики, прилепившиеся к скалам над самой водой; остатки генуэзской крепости с итальянским флагом на башне и отличным морским видом; церковь, как правило, XVI века, перед которой мальчишки гоняют мяч; монастырь на верхушке горы; крошечный выставочный зал с картинами местного художника или музейчик чего-нибудь; одна-единственная парадная улица, спускающаяся к бухте; на крошечной площадке у самой воды (язык не поворачивается назвать ее площадью) тесно от столиков с веселой публикой – и лодки, лодки, лодки... Как ни крути, а рыбацкий промысел, которым испокон веку занимались местные жители, актуален и ныне, когда вся здешняя жизнь завязана на туристическом бизнесе, ведь туристы хотят видеть на своем столе свежую рыбу.
Любовь на ремонте
Мы начинали свой путь из Риомаджоре. Крошечный городок, галечный пляж, лодки на берегу, пахнет жареной рыбой, на живописных скалах расположились загорающие, мальчишки с диким ором сигают в воду.
Оказалось, что знаменитая Тропа любви (via dell’amore) длиной всего-то 900 метров, соединяющая Риомаджоре со следующим городком маршрута, Манаролой, закрыта – на ремонт. И откроется аж через два года. Почему Тропа любви? Потому что она придумана специально для влюбленных. Тропа вырублена в скале, виды сумасшедшей красоты, внизу море, вверху небо – и обязательный поцелуй в знак вечной любви. Очень красиво, и при этом хорошо продается. Поэтому есть надежда, что, несмотря на все экономические кризисы, тропу отремонтируют в срок.
Из Риомаджоре пришлось ехать в Манаролу на электричке. Надо сказать, что расстояния между деревушками Пятиземья преодолеваются электричкой за пять-десять минут, не более. Не успели сесть – уже на месте.
Из Манаролы до следующего городка, Корнильи, путешественнику придется пройти пешком два километра. Это совсем не утомительно, но стоит учесть, что если вы захотите из Корнильи отправиться дальше по морю, то это вам не удастся, потому что Корнилья – единственный из городков Пятиземья, куда не причаливает катер: там просто нет удобной бухты. Деревушка забралась высоко в горы, и кажется, будто какой-то великан рассыпал по склонам разноцветные игрушечные домики.
Поэтому решайте, идти вам из Манаролы в Корнилью по тропе, добраться на электричке, или же отправиться на катере и, полюбовавшись Корнильей с моря, прибыть в Вернаццу – самый нарядный городок Чинкве-Терре. В Вернацце не грех и отдохнуть в каком-нибудь симпатичном ресторанчике. Однако если вы все же решились продолжить путешествие пешком, не загружайтесь пастой с морскими гадами, под которую отлично идет местное веселое искристое вино, названное понятно и просто – чинкве-терре. Тропа лезет вверх, потом вдруг круто ныряет вниз, и снова вверх – так что лучше идти налегке. Зато вы будете вознаграждены за воздержание.
Навстречу идут такие же, как и вы, поклонники красоты, приехавшие сюда со всего света. Вот стайка китайцев запечатлевает себя около каждой ветки, живописно изогнувшейся над обрывом в морскую бездну; вот образцовая немецкая семья в количестве четырех человек с обожженными солнцем счастливыми лицами и рюкзаками за плечами бодро шагает к намеченной цели; вот парочка, целующаяся на каждом шагу, тает в уже вечереющей синеве неба; вот группа несгибаемых итальянских пенсионеров с палками для ходьбы и в кроссовках остановилась передохнуть, они весело переговариваются, явно подбадривая друг друга, на лицах у них сияют голливудские улыбки. Народу на тропе вроде бы много, но отчего-то на протяжении всего пути ты ощущаешь себя наедине со всей этой красотой, никто не мешает тебе наслаждаться такими редкими в нашей жизни мгновениями абсолютной гармонии.
От Вернаццы до следующего, и последнего, пункта – Монтероссо, где вас ждет прекрасный песчаный пляж и множество милых ресторанчиков, – вам надо пройти чуть больше трех километров. Поверьте, это возможно. В общем-то, в Чинкве-Терре и приезжают для того, чтобы пройти пешком эти 12 километров Лазурной тропы. На такой марш-бросок достаточно будет потратить один день. Но если вы не просто поклонник красоты, но гурман, то имеет смысл приехать сюда специально, поселиться на несколько дней в одной из деревушек и пройти Лазурную тропу целиком и по частям не раз и не два. А с учетом того, что в национальном парке Чинкве-Терре проложено множество пешеходных троп, поклонникам пеших путешествий будет чем заняться.
Не буду утверждать, что это и для меня самая красивая из всех Италий. Но то, что итальянцам удается по самой высокой цене продавать красоту своей страны, это действительно так. И этому у них стоит поучиться.