Мартовская посевная

Фото: supersadovnik.ru

В марте дачники, соскучившиеся по любимому делу, начинают «посевную»: пора готовить рассаду цветов и овощей, имеющих длинный вегетативный период. Красочные пакетики с семенами соблазняют разнообразием. Но приходится считаться с конкретными условиями: на узких подоконниках городских квартир на все, что хочется, места не хватит. Приходится выбирать.

Сельдерей – чемпион раннего сева

Выращивание сельдерея требует довольно много забот, вызванных его биологическими особенностями. Дело в том, что это растение с очень длинным периодом вегетации. Поэтому его приходится выращивать рассадным способом.

Оптимальное время посева семян корневого сельдерея – в самом конце февраля, листовой сельдерей можно посеять на 10-12 дней позже.

Прежде всего нужно подготовить семена к посеву. Дело в том, что они плохо и долго пробуждаются, так как содержат много эфирных масел, которые препятствуют их быстрому набуханию в почве. Семена иногда не прорастают до 20-25 дней, особенно если в почве недостаточно влаги. Чтобы ускорить этот процесс, перед посевом их надо подготовить и прорастить.

Опытные огородники называют две наиболее эффективные схемы подготовки семян корневого и черешкового сельдерея.

Первая – это барботирование семян сельдерея в насыщенной кислородом воде в течение 24 часов. Для этого удобно использовать аквариумный компрессор, который опускают в небольшую емкость с водой. После того как семена поплавают в богатой пузырьками воздуха воде, их выдерживают в слабеньком растворе марганцовки в течение 45 минут при комнатной температуре. А затем промывают в водопроводной воде и высаживают.

Вторая схема – выдержать семена в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут, промыть в водопроводной воде, а затем замочить в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на полстакана воды) при комнатной температуре, после чего уже сеять. Затем семена рассыпают тонким слоем на влажной материи и ставят в теплое место для проращивания при температуре 20-22 градуса.

Большинство огородников выращивают рассаду дома на подоконнике. Для этого в посевные емкости насыпают рыхлую питательную смесь. Семена лучше разложить прямо на поверхности почвы рядками с междурядьями шириной 3-4 см. Затем их присыпают очень тонким слоем влажного песка: при свободном доступе воздуха семена быстрее прорастают. Кроме того, влажный песок препятствует образованию почвенной корки, которая вредна для нежных корешков сельдерея.

Затем емкости ставят в теплое место и накрывают пленкой. От посева подготовленных семян до появления всходов обычно проходит 12-15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Но важно соблюдать меру, поскольку излишнее увлажнение может привести к появлению болезней.

До появления всходов емкости с семенами держат в теплом месте при температуре 22-25 градусов. А когда семена проклюнутся, укрытие снимают и емкость переносят на самый освещенный подоконник.

Первые 35-40 дней сельдерей растет медленно. Через 25-30 дней после посева в фазе одного-двух настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки размером 6х6 см или в бумажные стаканчики. При этом толщина грунта должна быть не менее 10 см.

При пикировке растения погружают в почву до половины подсемядольного колена, ни в коем случае не засыпая центральную точку роста и не оголяя корней, потому что это приводит к значительному запаздыванию в развитии. Ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, поскольку в дальнейшем может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом.

За несколько дней до высадки в открытый грунт рассаду сельдерея начинают закалять, вынося ее наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить растения к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4-5 листьев, т.е. в возрасте 50-60 дней. За 4-5 дней до высадки рассаду начинают закалять на открытом воздухе, а за 2-3 часа до высадки обильно поливают.

Хорошей рассадой сельдерея считаются растения высотой 12-15 см с четырьмя-пятью листочками и сильной корневой системой. От передержанной или слабой рассады нельзя ожидать качественных корнеплодов.

Подстриженный порей

Лук-порей имеет очень ценное свойство, которым не обладают другие растения: в период хранения в нем повышается содержание витамина С более чем в 1,5 раза. К тому же он неплохо хранится: в парниках и теплицах, присыпанный торфом, порей выдерживает морозы до минус 20-22 градусов.

Семена на рассаду высевают за 50–60 дней до высадки растения в открытый грунт. Но поскольку сорта порея бывают очень разные, с большой разницей по срокам созревания, то стоит все же ориентироваться на рекомендации по посеву на пачке с семенами. Самые поздние сорта имеют срок вегетации 200 дней и даже больше. Поэтому их сеют в феврале месяце. Как обычно, среднеспелые сорта – более урожайные. Они поспевают к началу или середине осени.

Перед посадкой семена замачивают в теплой воде на сутки, посев производят на глубину 0,5-1 см с интервалом в один сантиметр. До появления всходов посевные ящики рекомендуется держать в теплом месте. Когда появляются первые всходы, плошки с рассадой выставляют на свет в более прохладное помещение. При достижении ростков 7-10 см рассаду пикируют по схеме 2х2.

Основная проблема при выращивании рассады порея – ее вытягивание и полегание. Такая рассада выглядит неопрятно и не нравится огородникам. Это происходит по той же причине, что и с помидорной рассадой – излишняя влага и тепло при недостатке света. Поэтому хорошо, если удается организовать рассаде днем максимально яркий свет, при температуре около 20-25 градусов, а ночью – понижать температуру до 10-12 градусов. И не злоупотреблять водой. Однако регулировать температуру в квартирах чаще всего невозможно, поэтому огородники нашли другой выход. Они стригут тонкие «иголочки» порейной рассады 2-4 раза за время пребывания на подоконнике. Стрижка стимулирует рост корней, а ножка рассады становится заметно толще. Подстригать рассаду начинают после того, как «петелька» всходов порея уже развернулась полностью. За один раз можно отстричь примерно третью часть от общего роста порея. Комната при этом наполняется характерным ароматом лука.

Высаживаемая в грунт рассада должна иметь 3-4 настоящих листа длиной 15-18 см и стебель, имеющий толщину у основания не менее 5-6 мм.

Посевной календарь на март

1-2 Цветы
3-4 Листовые овощи (капуста, порей)
5 Плодовые (томаты, перец, баклажан)
6-9 Корнеплодные (корневой сельдерей)
10-11 Цветы
12 Листовые овощи (капуста, порей)
13-15 Плодовые (томаты, перец, баклажан)
16-19 Корнеплоды (корневой сельдерей)
20 Цветы, цветная капуста
21-23 Листовые овощи (капуста, порей)
24-25 Плодовые (томаты, перец, баклажан)
25-27 Корнеплоды (корневой сельдерей)
28 Цветы, цветная капуста
29-31 Листовые овощи (капуста, порей)

Помидоры – любимцы огородников

Чаще всего владельцы дач и огородов выращивают дома рассаду помидоров. Вегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.

На первом этапе (до пикировки) удобно выращивать рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой, в которых продают кондитерские изделия. Ведь на этапе от посева до пикировки растениям не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко. Кроме того, сразу после посева семян крышечки на контейнерах можно закрыть и поставить их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках нужно периодически стирать салфеткой. В это же время происходит проветривание. Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой.

Самое главное при подготовке семян к посеву – не перестараться. Некоторые овощеводы мучают семена в нескольких растворах, иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается. И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов. Почему? Их легко может погубить инфекция, занесенная с грунтом. Или слишком плотный грунт, или слишком глубокий посев. Или слишком сильное переувлажнение.

Если хранить семена длительное время при низкой температуре, то они могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2-3 недели или не взойдут совсем.

Для предпосевной обработки семян теперь есть много специальных средств, например «Эпин» или «Циркон».

После этого набухшие семена можно сеять, разложив по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см. Не нужно экономить – при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как «черная ножка». Разложенные семена аккуратно вдавливают карандашом на глубину 1 см и прикрывают землей. При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут. Если это произошло, нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят.

Еще одно преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить через разное количество дней. Появление всходов – очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов (погода должна быть безветренной!). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Растения необходимо периодически выносить на балкон, закаляя их. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья. Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система, растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать.

Перец, а сладкий

Подготовка семян сладкого перца практически ничем не отличается от подготовки семян томатов. Однако температура для выращивания перцев должна быть выше, чем для томатов: 25-27 градусов днем. Излишние поливы приводят к заболеванию рассады, но нельзя допускать и пересыхания субстрата, ведь перец – растение влаголюбивое. Рассада перца нуждается в дополнительном освещении в марте с 8 часов утра до 8 часов вечера. В остальные часы молодую рассаду перца (до месячного возраста) хорошо прикрывать светонепроницаемым материалом.

Перед высадкой рассаду перца обязательно закаливают, постепенно приучая ее к солнечным лучам, более низким температурам. Для этого растения выносят на балкон, постепенно увеличивая время. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно. Но нужно следить, чтобы молоденькие перцы не попали под снижение температуры до 13 градусов, что является для перца биологическим нулем.