Город космонавтов Пыльтсамаа

За этими до сих пор могучими крепостными стенами столетия напролет кипела бурная жизнь. Фото: Вера Копти

Куда бы съездить в последнюю в этом году командировку? Мысль о Пыльтсамаа появилась как-то сама собой: там делают глёг и кислую капусту в банках, там старая крепость и таинственная церковь. Там, в конце концов, целых 18 мостов! Подумано – сделано, поехали!

Автобусом до Пыльтсамаа около двух часов. С одной стороны, зима – на обочинах лежит снег, а с другой – лето в самом разгаре, кроты прокладывают свои подземные трассы. С елки на елку перелетают сороки, которые, как известно, живут только там, где очень чистый воздух. На убранном поле около крошечного хуторка припаркован, по-другому и не скажешь, желтый спортивный самолетик размером под стать хутору. Узкий ручей с указателем kanal Neeva – надо бы разузнать, откуда такое название...

Первое впечатление

Вот и приехали. Городок, как повсюду в Эстонии, на окраинах обрамлен пятиэтажками, а в центре домов мало, стоят они далеко друг от друга, образуя просторные площади и широкие улицы. Чуть позже я узнала, что 80 процентов чудесного купеческого города сгорело в 1944 году, когда немецкие войска, отступая, заминировали все мосты и взорвали город.

Разглядев среди высоких деревьев красный шпиль церкви Нигулисте, иду в этом направлении и попадаю на остров, окруженный белоснежными мостами и мостиками. Берега выложены камнем, устроены запруды, поставлены беседки и скамеечки, вода в небольшой, но бурной реке, которая так же, как и город, называется Пыльтсамаа, шумит, падая вниз с небольшой плотины.

Одна из целей поездки – знакомство с градообразующим предприятием Felix – производителем овощных консервов, соусов и плодово-ягодного вина. Но прежде – исторический экскурс, тем более что завод стоит вплотную к замку, в проем одной из стен которого и встроена церковь святого Николая – Нигулисте. Прямо напротив – городской музей. Вот туда и зайду.

Хранители истории

Сколько раз убеждалась – чем дальше от столицы, тем душевнее и отзывчивее люди. Вот и на сей раз: хранитель фондов Нелли Пиус провела экскурсию по небольшому, но очень уютному музею, рассказав массу интересного не только о музейных экспонатах, но и о жизни города, а также позвонила старосте церкви и попросила ее открыть храм.

Интереснейший экспонат музея – «Поцелуй Иуды». Так в народе прозвали единственный уцелевший фрагмент средневековой церкви, построенной в начале XIV века и сгоревшей дотла в 1600 году. Это фрагмент колонны с двумя слитыми воедино, будто в поцелуе, человеческими лицами, то ли мужскими, то ли женскими. «Толерантный экспонат, модный!» – смеется Пиус.

Жители города и окрестностей до сих пор несут в музей найденные на чердаках и в подвалах вещи. «Вот на днях, – показывает она мне, – принесли государственный флаг, обнаруженный при ремонте старой почты». Флагу на первый взгляд очень много лет, он сделан из ткани типа бязи, грубой и жесткой. Кстати, цвета эстонского флага были придуманы именно здесь: директором приходской школы Густавом Хейнрихом Беэрманом, а самый первый флаг сшила его дочь Эмилия.

В провинции всё рядом. Выглядываем в окно музея, видим, что староста церкви, пожилая Эльви, уже отворила тяжелые двери, и спешим пересечь замковый двор. Узнаю от Нелли Пиус, что все убранство церкви – деревянная обшивка стен, скамьи, балконы – привезены из закрытой в советское время церкви Тартуского университета. Особый интерес представляет алтарная картина. Она – двусторонняя: большую часть времени прихожане видят распятого Христа, а на время Пасхи картина поворачивается вокруг своей оси и перед паствой предстает уже полотно «Жены-мироносицы у гроба».

Как князь космонавтом стал

Пыльтсамаа неотъемлемо связан с покорением космоса. Каким образом?

Во-первых, на протяжении многих лет на заводе, который сейчас называется AS Põltsamaa Felix, а в советские времена был Пыльтсамааским сельскохозяйственным комбинатом ЭРСПО, изготавливали еду в тюбиках, которую космонавты брали с собой на орбиту.

Образцы этих замечательных изделий можно увидеть в крошечном Музее продуктов, который тоже находится в замке. Пыльтсамаасцы раньше всех узнавали, что готовится к запуску новый космический корабль: на завод поступал очередной заказ. Вкусными тюбиками снабжали и земное население: помните мармелад и некий экстракт под названием «Космос» – сок клюквы и красной смородины, сахар и лимонная кислота. Горчица в тюбиках тоже родом из тех времен.

Есть еще один полуисторический, полукурьезный факт на эту тему. Как рассказала Нелли Пиус, последним владельцем замка Пыльтсамаа был князь Николай Гагарин, эмигрировавший во Францию в 1918 году. Есть в городе и улица, которую с давних времен в народе называют улицей Гагарина, хотя на карте она значится как Херманни. Чуете связь с космосом? Еще нет? Продолжаю: фамилия князя совпала с фамилией первого космонавта, и даже появилась легенда, что Юрий Алексеевич – княжеский отпрыск, но вырос в детском доме и, обласканный советской властью, поднялся до неведомых высот в прямом и переносном смысле. Забавно!

Еще одна история. Приехали как-то в Пыльтсамаа космонавты Леонов и Гречко посмотреть, как производят знаменитое космическое питание. Не обошлось и без экскурсии по замку. Экскурсовод: «Замок Пыльтсамаа принадлежал князю Гагарину...» Гречко: «Неужели? А Юра ничего об этом не рассказывал...» Фотографии, сделанные на этой встрече, вошли в документальный фильм «Космос», ставший магистерской работой студентки Медиашколы Таллиннского университета Хели Тетлов.

Запахи и вкусы Рождества

Замок, как я уже говорила, находится рядом с заводом, и вкусные запахи туда доносятся весьма ощутимо. У проходной уже ждет директор по маркетингу Марек Вийлоль (на фото): мне обещана экскурсия по производственным цехам. И если как закатывают в банки квашеную капусту, я уже видела в прошлом году в Salvest, то тут меня интересовало другое.

В производственном корпусе пахнет капустой, какими-то специями, лавровым листом... Поднимаемся на второй этаж и попадаем то ли в киностудию, то ли на атомную станцию: широкий коридор обрамлен окнами от пола до потолка, в которых как на ладони – весь производственный процесс: и поточные линии, и девушки в белом с ног до головы, и разноцветные банки, баночки и коробки, которые движутся в разных направлениях, как по мановению волшебной палочки. Только хотела сказать, что здесь сам бог велел экскурсии проводить, как, радостно и басовито регоча, на второй этаж ввалилась группка молодежи, по виду гимназистов. Так оно и оказалось – экскурсия одной из окрестных школ: тоже хотят знать, как готовят рождественские угощения.

«У нас, в сущности, сезонное производство. В мае – первая половина коллективного отпуска. Затем, пока идут огурцы, заготавливаем их. Затем – свекла. Совсем недавно мы закончили производство салата из тыквы, – говорит Вийлоль. – Все вокруг было оранжевым. Теперь настал черед капусты – с тмином, с брусникой, с морковью, с мясом и даже с вином. И на Рождество – вторая половина отпуска».

Настоятельно прошу Вийлоля показать мне цеха по производству вина. Дело в том, что плодово-ягодное вино, которое производится здесь с 1920 года, вызывает у нашего потребителя не всегда однозначную реакцию: его называют и бормотухой, и чернилами... Хочется посмотреть, как оно производится и как хранится. Хотя Марек Вийлоль и говорит, что в «Доме вина», так называют на заводе винный цех, еще не закончен ремонт, но все-таки ведет меня в новый корпус, где пахнет глёгом: корицей, гвоздикой и красным вином.

Опущу описание линии по разливу глёга в бутылки красивой удлиненной формы, в этом тоже ничего особенного не оказалось. Но вот винные погреба завода произвели, что уж тут, сильное впечатление. Представьте себе ряды огромных красно-коричневых металлических бочек с этикетками – 2010 год, 2005 год и пометками мелом – отличное вино, хорошее вино. В производстве вина из черной и красной смородины есть свои секреты, так же, как в изготовлении сухого вина из черники, которое неспециалист может запросто перепутать с виноградным. Есть даже свое игристое – из яблочного сока. В винных погребах Пыльтсамаа строго запрещено не то что кричать, но даже громко разговаривать.

Очень жаль, что газета не безразмерна: хотелось напомнить, что Пыльтсамаа – не только винная столица Эстонии, но и столица роз – их тут видимо-невидимо. Правда, сейчас они тщательно укрыты на зиму. А про каждый из 18 мостов можно написать отдельно: все они имеют название и свою историю. Придется приехать летом и попросить Нелли Пиус рассказать про мосты. А что, это идея! Приеду летом. До встречи, Пыльтсамаа!

Историческая справка:

В 1272 году на правом берегу реки Пыльтсамаа возведена крепость Оберпален. Замковая церковь Святого Николая построена около 1300 года и сгорела в 1600 году.

С 1560 года известно старейшее до сих пор известное описание флага замка с изображением петуха, креста и крысы. Разрушен во время польско-шведской войны в 1620-х годах. Шведский король Густав II Адольф подарил развалины вместе с окрестнос­тями Герману фон Врангелю. Врангель перестроил развалины в дворец в стиле ренессанса.

Рядом с замком была построена новая церковь, соединившая большую башню с крепостной стеной и, по некоторым сведе­ниям, включившая в себя парадные ворота орденского замка.

В 1794 году Екатерина II приоб­рела Пыльтсамаа для своего внебрачного сына от Григория Орлова Алексея Бобринского, который был сослан в Эстляндию за скандальное поведение.

В 1770-е годы следующий владелец замка фон Лау выстроил на развалинах замка представительный трехэтажный дворец, считавшийся в то время самым красивым в Прибалтике, с интерьером в стиле рококо.

Были разбиты парки, сооружены мостики. Не по средствам роскошная жизнь привела семейство Лау к банкротству, несмотря на многочисленные мануфактуры, основанные в имении. Например, прямо на территории замка находилась мастерская по изготовлению фарфора.

Позже поместье перешло семье князя Гагарина. В 1941 году замок Пыльтсамаа сгорел во время военных действий. В 1970-80-х годах были проведены работы по консервации руин, восстановлены подсобные постройки, открыта картинная галерея, художественная школа, музей и винный погреб. Двор стал местом проведения концертов и празд­ников.