Саквояж. След от сандалии Бога

Вот так здесь обходятся с поросятами. Фото: Марианна Тарасенко/"День за Днём"

На Сардинию я попала не по зову сердца, а на международный конгресс Help Sardinia («Помогите Сардинии»), затеянный организацией Business Global.

Не то чтобы сердце не звало меня на Сардинию: напротив, зазывало давно и очень даже протяжно. Но путешествие на остров, как принято считать, сплошь застроенный дорогими отелями и виллами миллионеров, плохо вписывалось в бюджет, а материальной помощи в кризис ждать неоткуда. И тут выяснилось, что помогать надо вовсе не мне, а как раз «острову для богатых». Это мы всегда пожалуйста – чем можем, вплоть до полного спасения. Вот только чем?

Как оказалось, развитию туризма на Сардинии мешает как раз ее репутация. «Что делать там, – размышляют простые смертные в самых разных уголках Европы, – где отдыхают Наоми Кэмпбелл и Хулио Иглесиас? И вдруг мы, со своими десятью евро». Но это предвзятое мнение: на Сардинии найдется место для людей с самыми разными доходами и притязаниями, и в этом плане она ничуть не дороже многих весьма популярных у нас курортов, в том числе итальянских. Вот только дорога...

Далеко ли от Таллинна?

Может быть, со временем наши турфирмы организуют на второй по величине средиземноморский остров чартерные рейсы: надежда есть. Один такой чартер я даже уже видела. Мы же летели сложно и витиевато – через Ригу и Рим. Увы, посредством AirBaltic. Я первый раз, пусть и недобровольно, воспользовалась услугами этой якобы дешевой фирмы и, надеюсь, последний.

Не знаю, сколько стоят билеты, и знать не хочу, но два раза по пять евро за регистрацию, 30 евро за багаж, беготня от стойки к кассе чуть ли не через весь римский аэропорт, не имеющие в Европе аналога придирки к ручной клади, отсутствие бесплатного корма в самолете и запредельная цена платного, платный же телефон для связи с клиентами по цене восемь крон минута и многое другое – все это еще раз подтверждает старую истину: ничто не обходится так дорого, как дешевое. А уж нервов потратишь! Короче, когда я отправлюсь на Сардинию не работать, а отдыхать (я надеюсь, что это случится), я полечу хоть через Папуа-Новую Гвинею. А можно и проще – например, через Милан и уже оттуда прямым самолетом до острова. Есть и другие способы.          

От Рима до Кальяри лету всего час, и за это время вас успевают покормить и попоить. Взлетели – поели – сели. И около получаса езды до города. А до отеля – это как придется. В столице гостиниц, расположенных на берегу моря, нет (город не курортный), зато в пригородах – много. Дорога шла по берегу, и мы громко радовались голубым волнам и песчаному пляжу – самому длинному и чистому из европейских городских, пока случайно не посмотрели в другую сторону: что за узкие озера? Это «солины», объяснили нам. Как по-русски – убейте меня, лиманами их тоже не назовешь. Короче, возникли «солины» благодаря отпочкованию от моря, и теперь в них добывают соль, так что это слово имеет право на существование и в нашем языке.

А на воде... розовые фламинго в таком количестве, в каком у нас и чаек не бывает. Случайно затесавшаяся утка на их фоне казалась экзотической птицей. В одной из «солин» голубая вода отливала розовым: от скопившихся в ней креветочек – фламинго здесь почему-то не паслись.

Кальяри и вокруг

Собственно, за три дня, с учетом того, что один из них был полностью занят конгрессом, осмотреть удалось не много. Но и это немногое впечатлило.

Кальяри построен на холмах и горах, и естественно, исторический центр, – на самом верху. На подступах к вершинам – улицы с разнообразными магазинами, от суперфирменных до вполне демократических. Магазины, конечно же, не работают в сиесту, а открываются – кто во что горазд, и совершенно не обязательно, что в то время, которое указано на дверях. Но это типичная итальянская реалия. А вот рестораны – а мы как раз искали ресторан, чтобы поужинать – начинают вечернюю смену в восемь вечера, и ни минутой раньше.

До восьми открыты только небольшие кафе, в которых мы до обморока пили то воду, то сок, то кофе, поскольку были исполнены решимости поужинать полноценно. В «полноценных» же точках общепита цены довольно кусачие, но еда хорошая. Впрочем, о сардской кухне чуть позже.

На следующий день мы честно осматривали отели – от трех до пяти звезд. Общее впечатление следующее: встречаются трехзвездочные лучше четырехзвездочных, во всяком случае, на первый взгляд. А вот пятизвездочные, которые видела я,  – пятизвездочные без дураков. Но и в этом разряде цены очень разные. Например, в ForteVillageбез золотой кредитной карточки лучше не соваться (хотя на необъятных просторах этой «деревеньки» притаилась и пара отелей в три звезды), а людям, которые могут позволить себе «просто пятизвездочный отель», я бы посоветовала обратить внимание на гостиницы IsMorusRelaisи PullmanTimiAma: будут вам и великолепные пляжи, и отличные номера, и высококультурное обслуживание, и омары с устрицами. 

Но необходимо учесть, что на юго-восточном побережье Сардинии вы не найдете привычных курортных городков. Отели, в том числе и клубного типа, стоят особняком, и до ближайшего населенного пункта, вполне вероятно –  рыбацкой деревушки без всяких атрибутов dolcevita, – может оказаться несколько километров.

А еще здесь можно – и многие так делают – снять небольшую виллу, арендовать машину и раскатывать по всему острову. Вилла в «несезон», то есть не в июле и не в августе, стоит недорого. Купаются и загорают тут с мая до середины октября, а наши люди принимают солнечные ванны и в феврале. Вообще, Сардиния – рай для тех, кто не выносит жары и духоты: местные уверяют, что по-настоящему жарко здесь никогда не бывает. За это надо сказать спасибо мистралю, который практически прописался на острове.

Мы были на Сардинии в середине сентября: воздух – около 30, вода – около 25, солнце шпарит хорошо, но отошел в тень – мгновенно почувствовал разницу и вздохнул полной грудью. А как только солнце падает (а оно именно падает, а не заходит), так на плечи хочется накинуть что-нибудь легкое. 

Есть что поесть  

Дюма-отец, любивший хорошо покушать, называл итальянскую кухню одной из худших в мире, а теперь весь этот мир не представляет жизни без пиццы и разнообразных паст. Так кто же прав – мир или Дюма?  А каждый по-своему.

Русская кухня – она тоже разная. Сравните, например, бефстроганов, изготовленный в столовке, в ресторане гурмэ и дома. А лучше – в пяти домах: разного уровня достатка, умения хозяек и их представлений о гастрономии. Ясен перец, получится семь разных блюд. Так и в Италии. Если вы поведетесь на фразу «типичный сардинский (сицилийский, калабрийский, тосканский и пр. – нужное подчеркнуть) ужин», то, скорее всего, получите некие макаронные изделия, слегка помазанные томатным соусом, а под видом пиццы – сухую подметку (как вариант – толстенную булку), тоже слегка помазанную и посыпанную микроскопическим количеством сыра. А уж если обнаружите в одном из этих блюд кусок пересоленной колбасы, считайте, что вы – баловень судьбы. Другое дело, если вы едите в гостях или в ресторане, не обязательно дорогом, но в таком, где умеют готовить.  

Что же касается сардской кухни, то она изобилует сырами (в основном, твердыми, визитная карточка острова – сыр пекорино; есть еще и касу марцу – с живыми личинками,  запрещенный ЕС, но вполне доступный заинтересованным гурманам), мясом, разнообразными вялеными колбасами, ветчинами и сладостями. Фишка Сардинии – приправленные миртом и зажаренные на вертеле поросенок или ягненок. Местный хлеб представляет собой тонкие хрустящие лепешки.

Многие столетия сарды довольствовались тем, чем их одаряла земля, но последние лет сто не брезгуют и дарами моря, поэтому лангусты, омары, морские ежи, тунец, рыба-меч, мидии, кальмары и прочая морская зверушка здесь тоже хороши. И вино прекрасное. Чего здесь практически не делают – это салатов: сельскохозяйственная культура, и людям исторически требовалось много калорий, а право жевать травку они предоставляли овцам. 

Короче, поесть на Сардинии можно отлично, не сомневайтесь. Живой пример тому – автор этой статьи: за три с половиной дня при постоянной беготне по горкам он обогатился двумя лишними килограммами живого веса. А я человек в еде избалованный: если невкусно, лучше вообще есть не буду.

Не хлебом единым

Но что это мы все об отелях и о еде? На Сардинии созданы все условия для дайвинга, не обойдены вниманием и любители гольфа, тенниса, верховой езды, многих других видов спорта и талассотерапии. Вода в море потрясающе чистая, пляжи идеальны. Это я для любителей здорового образа жизни. А теперь обращусь к любителям благородных развалин и просто любопытным.

Название острова, как утверждают, не имеет ничего общего с сардинами: происходит оно от греческого слова «сандалия» (своими очертаниями Сардиния ее напоминает); есть и другие версии, но я их опущу. Потому что ни в одном месте на земле я не сталкивалась с таким количеством «версий абсолютно всего». Например, по одной из легенд, остров является отпечатком сандалии Бога, который ступил на землю в первый раз именно здесь, а по другой – наоборот, отпечатком ноги дьявола, побежденного Богом и низвергнутым вниз. Кстати, дьявола здесь побеждал не только Бог, но и архангел Гавриил, а разгневанный  нечистый сорвал седло со своей лошади и швырнул его на землю, в результате чего Сардиния обогатилась горой под названием Седло дьявола. История появления на флаге Сардинии четырех усекновенных голов мавров тоже неоднозначна, но важен факт – маврам кирдык.

Главная историческая достопримечательность острова – нураги, мегалитические башни, распространенные с конца IIтысячелетия до н. э. Всего их на Сардинии 7-8 тысяч, и воздвигнуты они были то ли этрусками, то ли финикийцами (опять версии!). Типичная нурага имеет форму усеченного конуса, не имеет фундамента и держится только за счет массы ничем не скрепленных друг с другом камней. О назначении нураг можно лишь гадать, чем ученые с успехом и занимаются, – то ли это храмы, то ли сторожевые башни, то ли обычные жилища, то ли резиденции правителей, то ли все вместе...

На Сардинии мирно сосуществуют разные языки, в их числе и генуэзский, и каталанский, который местные жители порой наивно называют испанским, а вот сам сардский язык со всеми своими шестью диалектами потихоньку вымирает. Знающие люди говорят, что он максимально приближен к «вульгарной латыни». Средняя продолжительность жизни здесь одна из самых высоких в Европе: мужчины живут до 74 лет, а женщины – до 80. А что вы хотите? Климат благодатный, еда здоровая, нервотрепки нет: на Сардинии никуда не спешат, а водители в Кальяри пропускают пешеходов, даже тех, кто переходит улицу в неположенном месте. 

Глубинка и девичья фамилия

А еще здесь не бывает землетрясений и нет ни одного, пусть самого завалящего, вулкана. Как нет и ...мафии. В чем причина такого конфуза, сказать не берусь, но никакой организованной преступности, даже пацаны с соседней Корсики качать свои права сюда не приплывают.  На прилегающих к Сардинии островках живут необыкновенные животные – белые ослики с голубыми глазами и серые козлики – вы будете смеяться – исполненные очей того же цвета. А еще особая разновидность тюленей. Больше нигде в мире таких животных нет.

Но для того, чтобы почувствовать остров по-настоящему, конечно же, нужно забраться куда-нибудь вглубь. Мы, например, побывали в прелестном старинном городке Мандас, расположенном довольно высоко в горах как раз в очень урожайном на нураги месте. Нас принимал и «обедал» мэр города (кстати, журналист), а потом сам провел экскурсию по краеведческому музею.

Узкие улочки, многовековые стены, старинная ратуша... Было воскресенье, поэтому жизнь казалась замершей, мы как будто попали в безвременье. Если кто-то из местных на улице встречался – скорее всего, он был связан именно с нашим появлением. Да еще лавку сыров специально для нас открыли, а то бы создалось впечатление некоего заколдованного города. А в будние дни – как утверждают – это очень даже оживленный город с массой разнообразных учреждений.

На Сардинии существует общество Итальянско-российской дружбы, а при нем – культурная ассоциация «Лада», возглавляемая бывшей россиянкой Ольгой Беляковой. Ольга замужем за сардом (здешние женщины, выходя замуж, фамилии не меняют), живет на острове уже десять лет и пишет первую книгу о Сардинии на русском языке. Интересуется историей острова, собирает легенды, сочиняте сказки и старается, чтобы ее дочь, как и другие «сардорусаки» и «русосардинки» знали и культуру и обычаи своей другой родины.

А на вопрос, что же все-таки представляют из себя сарды, Ольга ответила: «Более сдержанные, чем итальянцы, сразу целоваться и обниматься не полезут, да и улыбаться особо не будут. Зато если с ними подружишься, то отношение к тебе будет самым теплым». Вам это ничего не напоминает? Напоминает? Тогда поехали на Сардинию, почувствуем себя как дома.