Да, пора до Бремена!

Храм в честь погибшей Атлантиды. Фото: Станислав Мошков

Хотя бременцы утверждают, что самый туристический сезон у них приходится на лето, мы все-таки советуем вам ехать в Бремен во второй половине весны или в начале осени. Тогда к ожидаемым удовольствиям вы получите много маленьких бонусов, которыми в межсезонье способен одарить нас, северян, более мягкий климат.

Действительно, летом, в нередкую для Европы жару, сплошь выложенный камнем исторический центр Бремена – не лучшее место для отдыха. Да, река Везер в городской черте по формальным показателям пригодна для купания и недалеко от центра даже есть стихийно возникший пляж, но большинство горожан, поющих песню безумству храбрых, сами предпочитают мутным и специфически пахнущим водам реки, по которой к тому же частенько курсируют грузовые суда, общественные бассейны под открытым небом.

Зато в начале апреля, когда в Эстонии еще лежит снег, цветущие деревья, зеленеющая трава и теплые вечера, венчающие даже самые ветреные и прохладные дни, могут уже сами по себе стать достаточной причиной, чтобы слетать в Бремен на пару дней. Тем более, с открытием прямой авиалинии бюджетного оператора «Райнэйр», в середине недели это можно сделать за почти смешные деньги.

Атлант, поэт и капиталист

Не далее как год назад рубрика «Саквояж» уже рассказывала вам о Бремене, поэтому на сей раз не будем останавливаться возле знаменитого памятника четверке музыкантов и у других общедоступных достопримечательностей, найти которые вы сможете и без нас. При всей своей компактности Бремен вмещает в себя столько интересного, что мы советуем вам не полениться и непременно посетить хотя бы некоторые из тех мест, куда пускают только организованные экскурсии.

Весенний дождик не будет вам помехой, если вы забронируете отель рядом с центральной Рыночной площадью (несмотря на местоположение, цены вполне доступные). Здесь вы все время находитесь как бы в помещении, но как бы и на воздухе, поскольку многие улочки – крытые, а некоторые пивные по габаритам вполне напоминают полноценный двор.

В одном из таких полудвориков вы увидите в углу бюст мужчины, чье круглое, типично «буржуйское» лицо напомнит вам о «мистере Твистере, бывшем министре», каким его изображали в книжках нашего социалистического детства. Те же массивные и невыразительные черты вы узнаете и в терракотовой фигуре, украшающей бортик маленького фонтана в том же дворе. Однако перед вами – портреты Людвига Розелиуса, человека с сердцем мальчишки, верящего в чудеса, и мозгом одного из самых хватких дельцов своего времени.

Розелиус, с именем которого за пределами Бремена чаще всего связывают изобретение кофе без кофеина, в начале ХХ века первым начал активную рекламу своего главного источника дохода – кофе – как напитка, исключительно полезного для здоровья. Такой напористый, как сегодня говорят, маркетинг, вызвал негодование соратников по цеху – консервативные торговцы считали, что качественный товар в рекламе не нуждается. Но Розелиус в грош не ставил критику: назло конкурентам он построил возле своего дома два закрытых аквариума. В одном рыбы плавали в обычной воде, а в другом – в воде с добавлением кофеина. Энергичные движения последних должны были служить наглядным примером для всех, кто мечтал добавить искрометности уму и быстроты – телу.

На улице Бетхерштрассе (Бочарной), где жил Розелиус, его противоречивая душа обитает в каждом каменном завитке. Коммерсант-меценат почти полностью перестроил эту улицу, собрав и смешав в безумный коктейль все характерные для Германии архитектурные стили и дав каждому дому свое название. Возьмите гида, и тогда вам удастся проникнуть в тот из них, который носит название «Атлантида». Розелиуса так потрясла легенда об ушедшей под воду земле, что он воплотил ее в архитектуре. Правда, в «Атлантиду» Розелиуса нужно не спускаться, а подниматься – по винтовой бетонной лестнице, в ступени которой вставлено множество стеклянных «пузырей». Они же украшают мозаичные стены. Кажется, будто это воздушный поток выбрасывает тебя на поверхность океана. Сама «Атлантида» напоминает одновременно древний храм солнцепоклонников и по-современному лаконичную христианскую часовню. А если подняться на балкон залы и встать в самый его центр, то услышишь шум океана – в него благодаря загадочному акустическому эффекту сольются все раздающиеся в помещении звуки.

Вино для Елизаветы Второй

Для того чтобы продолжить экскурсию по миру бочек, пересеките Рыночную площадь. Лучше всего выйти на нее в первой половине дня с понедельника по субботу – тогда вы застанете рынок, а румяная редиска, у которой свежестью блещет даже ботва, и нежнейшая молодая морковка, не имеющая ничего общего с бивнями мамонта, уныло выглядывающими из корзин в эстонских супермаркетах, ранней весной могут стать лучшим сувениром. Но будьте осторожны! В Бремене трамваи ходят по самому центру Старого города. Они неожиданно и почти бесшумно выскакивают из-за башен, а утопленные в каменной брусчатке площади рельсы зазевавшийся турист может и не заметить.

В ресторан «Ратскеллер» («Ратушный погреб») в подвале бременской Ратуши вы можете зайти и просто, чтобы поужинать. Но для экскурсии в собственно винный погреб, признанный культурным наследием ЮНЕСКО, вам снова понадобится гид. В зале ресторана можно выбрать обычный столик, а можно забронировать отдельный кабинет-купе. Но не думайте, что нашли идеальное место для романтических посиделок тет-а-тет! По свято соблюдаемой традиции резные двери в кабинет можно закрывать только в том случае, если в нем сидят более двух человек. Дело вовсе не в том, что в ресторане работают злейшие враги влюбленных – просто в былые времена в кабинетах нередко совершались важные сделки. Возникающие разногласия решались тут же методом устранения их источника.

«Ратскеллер» культивирует и экспортирует немецкие винные традиции. Каждый год со всей Германии сюда присылают на дегустацию вино нового урожая, лучшие образцы пополняют коллекцию погреба. Самый старый доступный для покупателей экспонат в ней датируется 1724 годом. А уж если говорить о XX веке, то тут «Ратскеллер» может похвастаться винами каждого винтажа (исключение составляют некоторые годы Второй мировой войны), поэтому сюда часто обращаются люди, мечтающие подарить дорогому их сердцу юбиляру вино его года рождения.

В винной карте «Ратскеллера» 650 сортов, однако размер всей коллекции в два раза больше. Настоящие сокровища хранятся в так называемом Розовом погребе – подлинном храме вина, где при свете свечей лоснятся бочки со старинным вином. Их содержимого вам попробовать, к сожалению, не доведется, однако для того, чтобы опьянеть, хватает уже аромата, пробивающегося сквозь дубовые бока. В дальнем конце погреба возвышается главная гордость «Ратскеллера» – бочка с белым вином 1653 года. Последней, кто его пробовал, была королева Великобритании Елизавета Вторая. Было это несколько лет назад, и к тому времени вино ничуть не утратило чудесного вкуса. Но драгоценный напиток решили больше не растрачивать и бочку запечатали навечно.

Обычному гостю в качестве приветствия вероятнее всего нальют «Альбертино» – сухое розовое вино, с небольшим содержанием газа, что делает его приятной заменой шампанскому.

Семь лиц царя Соломона

В самой Ратуше, где и сегодня заседают сенат и мэр, тоже есть на что посмотреть. Это и впечатляющее потолочное украшение из костей кита, промыслом которого занимались бременцы. И картина, изображающая суд царя Соломона. При реставрации с лица царя пришлось снять семь слоев краски – не один городской голова мечтал быть похожим на мудрого властителя, но вместо того, чтобы работать над собой, препоручал черную работу художнику, который придавал Соломону черты заказчика.

И, наконец, перед вами комната для совещаний магистрата, встроенная прямо в главный зал Ратуши и снаружи напоминающая резную деревянную шкатулку. Несмотря на роскошь исполнения, комната долго не использовалась по назначению – оказалось, что деревянные стены прекрасно пропускают звук, а городской власти такое нарушение приватности совсем не понравилось. Позже внутренности комнаты были заново отделаны в стиле ар-нуво, и теперь она кажется постоянно залитой солнцем – такой эффект создается из-за обилия полированных деревянных панелей и листового золота, использованного в отделке. Позолотой покрыты даже стулья – каждый из них стоит 15 тысяч евро. Правда, большинству гостей разрешается лишь почтительно взирать с порога на расфранченную мебель.

В этом номере мы рассказали о достопримечательностях и напитках Старого Бремена, ну а о том, что можно поесть и посмотреть в современной части города, вы сможете узнать в ближайшие недели.