Монреаль: королевская гора, независимая от королевы

Под этой церковью преспокойно размещается торговый центр. Фото: Олеся Лагашина

Мне, конечно, приходилось слышать, что Монреаль – второй по величине франкоязычный город мира после Парижа, но я никак не могла предположить, что в не самой захудалой гостинице Sheraton, в самом центре полуторамиллионного североамериканского города уборщица не поймет мою элементарную произнесенную по-английски фразу: «Сколько времени у вас это займет?».

«Парле ву франсе?» – неподражаемым тоном спросила девушка, и я, как-то сразу стушевавшись, ответила ей: «Un peu» (немного), после чего немедленно забыла все те два года, что учила французский в университете. Кое-как столковавшись на том, что я вернусь через десять минут, я оставила гордую девицу убирать мой номер дальше, крепко задумавшись над особенностями квебекского национализма.

Одна маленькая, но очень гордая провинция

Ни для кого не секрет, что франкоязычная Канада склонна к сепаратизму: в 1995 году там прошел референдум, в ходе которого жители Квебека должны были определиться, нужна ли им независимость, но чуть больше половины высказалось против. Впрочем, и внутри Канады статус Квебека совершенно особенный: единственным официальным языком является французский, соответственно, дети многочисленных эмигрантов в обязательном порядке учат именно его, а количество носителей английского как родного в этой провинции неуклонно снижается.

Независимость Квебека внутри Канады всячески подчеркивается: если вдруг вы набрели на памятник английской королеве, можете быть уверены: прямо напротив стоит памятник не меньших размеров какому-нибудь местному французскому борцу за независимость, а одна из самых оживленных улиц в центре города, естественно, давно переименована в честь Рене Левека, в 1980 году проведшего первый референдум о суверенитете.

Периодически в Квебеке случаются местные войны с памятниками: с одной стороны, французские квебекцы будто бы по своей воле поставили памятник адмиралу Нельсону спустя всего четыре года после Трафальгарской битвы, с другой стороны, они же его и сняли с постамента, как только начались очередные сепаратистские поползновения. Правда, сейчас памятник опять стоит на своем месте. Видимо, до следующего приступа французского национализма.

Один из них, кстати, стоил Монреалю экономического процветания. После того как в 1976 году к власти пришли французские сепаратисты, англоязычная элита вывела свои капиталы из Квебека, который в результате погрузился в кризис лет этак на двадцать. Одновременно Монреаль перестал быть экономической столицей Канады, уступив место быстро развивающемуся Торонто.

О языковой политике в Квебеке ходят легенды. Эмигрант из Эстонии, с которым в один прекрасный вечер мы бродили по Монреалю, рассказывал мне, что местный Высший совет по французскому языку ничуть не лучше эстонской Языковой инспекции, а настойчивое стремление властей навязать детям эмигрантов изучение французского заставило его семью всеми правдами и неправдами добиться того, чтобы их дочь получила образование на английском.

Есть в провинции и Совет по географическим названиям Квебека – кстати, вывески и указатели тоже везде на французском языке, хотя с этим, кажется, ни у кого из иностранцев проблем не возникает. Зато возникает некоторое недоумение у европейских французов, поскольку монреальский извод языка несколько отличается от существующего в метрополии, и даже на вывесках попадаются словечки, которых вы никогда не встретите в Париже.

Эмигрантов здесь огромное количество – от вездесущих итальянцев до арабских девушек в платках, судя по всему, вполне интегрированных. Разговорившись с одним итальянским эмигрантом во втором поколении, я с удивлением обнаружила, что это какая-то модернизированная и сильно упрощенная версия итальянского, в которой напрочь отсутствуют окончания рода и числа. Признаюсь, это в очередной раз заставило меня задуматься о том, что происходит с детьми эмигрантов, которые вынуждены получать образование на неродном языке.

Недоевропа и недоамерика

Говорят, все американцы, которые приезжают в Монреаль, радостно распознают в нем европейский город. Зато все европейцы с таким же восторгом полагают, что именно так выглядят американские города, а европейского в нем нет ровным счетом ничего. Небоскребы гостиниц и банков в самом центре города действительно чем-то напоминают Нью-Йорк, но знающие люди говорят, что весьма отдаленно. Старый же город, построенный выходцами из Европы, по идее должен напоминать какую-нибудь Нормандию, но старых домов там осталось так мало, что избалованным средневековьем таллиннцам они не в диковинку.

Впрочем, и здесь попадаются архитектурные жемчужины. Допустим, снаружи неоготическая базилика Нотр-Дам выглядит не столь впечатляюще, как европейские соборы, но внутри она совершенна и прекрасна. Особенно ее алтарная часть, небесно-синяя и сверкающая золотом. С церковью, впрочем, тоже не все так просто: католический кафедральный собор был построен ирландским протестантом, и знатоки утверждают, что это отразилось на архитектуре. Сам же создатель Джеймс О'Доннелл был настолько удручен мыслью, что его не позволят похоронить в построенном им соборе, что перед смертью обратился в католицизм. Собор этот, впрочем, действительно стоит мессы. Взять хотя бы его витражи из Лиможа! Кстати, изображения на витражах не то чтобы были исключительно на христианские темы – скорее это очередной курс квебекского патриотизма, поскольку на них изображены ключевые для истории Монреаля персонажи. Их довольно легко запомнить, потому что все они фигурируют в названиях улиц.

По сравнению с Европой все здесь неприлично новое – витражи были заказаны в 1929 году, а часовня Священного Сердца так и вовсе была восстановлена по фотографиям после губительного пожара в 1978-м. Хотя выглядит часовня органично, а современный алтарь, который считается крупнейшей в мире бронзовой скульптурой, тоже производит впечатление. Новомодная часовня – довольно популярное место для венчаний, люди побогаче и познаменитее предпочитают венчаться в главной части собора. Именно так в свое время поступила, например, Селин Дион. Надо сказать, хороший выбор: место торжественное и действительно красивое. Хотя сравнивать его с Собором Парижской Богоматери я бы не стала. Как заметил один из моих спутников: если у церкви две башни, это еще не значит, что она похожа на Нотр-Дам-де-Пари, с таким же успехом можно вспомнить церковь Каарли...

Подлинным же местом религиозного паломничества является в Монреале Bell Centre – домашняя арена хоккейного клуба Montreal Canadiens, расположенная по соседству с крупнейшими гостиницами и небоскребами. Впрочем, если вы собираетесь в Монреаль с твердым намерением посмотреть хоккей, лучше обзавестись билетами на матч заранее. Вы, конечно, можете обратиться к портье в гостинице накануне игры, и билеты он вам непременно достанет, но уже за такие деньги, которые сравнимы с ценой авиабилета через Атлантический океан.

Потусторонняя монреальность

Вероятно, летом и осенью, когда гора Мон-Руаяль пестрит разноцветной листвой, в Монреале очень красиво. Кстати, горой ее можно назвать лишь с очень большой натяжкой, но местные жители очень обижаются, если назовешь ее холмом. В крупнейшем городе Квебека шикарные парки, а с горы открываются чудесные виды на город и олимпийский стадион, где проводились игры 1976 года. Но когда на улице минус 26, удовольствие ходить по этим смотровым площадкам и паркам невелико. Вдобавок ко всему в Монреале очень влажно, т.е. летом там душно, а зимой… почти как в Таллинне.

Поскольку терпеть все это безобразие, в отличие от таллиннцев, ушлые квебекцы не пожелали, они создали под землей целый город. Метро в Монреале тоже есть, но для перемещений по центру оно вовсе не обязательно, это не настолько большой город, да и движение в нем не сумасшедшее. А вот спрятаться на подземных улицах от мороза – это прекрасная идея. Такого количества подземных кофеен и магазинов мне не встречалось еще нигде.

Стоите вы себе на улице напротив милой церквушки, переминаетесь с ноги на ногу, прикидывая, удастся ли вам не отморозить уши, прежде чем вы дойдете до гостиницы, а потом решительно ныряете вниз, к эскалатору, который вывозит вас не в метро, а в галерею, где можно перехватить булочку с кофе, приобрести пару сапог в небольшой лавчонке или вовсе забрести в шестиэтажный торговый центр, добрая половина которого тоже находится под землей. Под церковью, кстати, тоже магазины. Такой вот оригинальный способ решения библейской проблемы с торговлей и религией.

Самая прелесть в том, что все эти подземные магазины соединены подземными улицами – если хорошо в них ориентироваться (хотя едва ли без карты вам это удастся), можно выйти к своей гостинице: некоторые из отелей подключены к хитросплетению переходов. При желании можно неделями вообще не выходить на землю – света, воздуха, воды и еды под землей вполне достаточно. Правда, существует риск, что вы потратитесь в магазинах – выбор одежды и обуви там намного лучше, чем в наших убогих торговых центрах, да и цены куда более разумны.

Что до еды, то она, увы, не блещет изысками: нам всячески рекомендовали местную гастрономическую фишку – некую особенную ветчину, но в чем заключается ее особенность, мы так и не распробовали. Если вам будут говорить, что квебекская кухня похожа на европейскую, – не верьте. В каждой первой едальне тамошняя публика преимущественно набрасывается на гигантские бургеры, к которым полагается такое нещадное количество картошки-фри, что остается абсолютно загадочным, как жителям Квебека удается сохранять отличные фигуры. Не верьте и сказкам про великолепный вкус канадских вин: в Квебеке действительно выращивают виноград и производят вино, но это весьма на любителя, хотя сообщать об этом канадцам вовсе не обязательно.

Вечером рядом с рекой Святого Лаврентия показывают лазерное шоу на тему истории города, и хотя по нашим европейским меркам эта история совсем не уходит корнями в глубокую старину, есть в этом внимании местных жителей к своему прошлому что-то симпатичное. Монреаль – совершенно не туристический город, но побывать в нем приятно. А если представить себе, как будут выглядеть все эти бесконечные парки и река, когда все зазеленеет, пожалуй, захочется вернуться. Допустим, по пути на Ниагару...