Жемчужины финского востока

Олавинлинна и его плавучий мост. Фото: Вера Копти visitfinland

Продолжаем путешествовать по юго-востоку Финляндии. Нам осталось посетить два интереснейших, но совершенно разных места: остров с плавучим мостом и сухой водопад. Заинтригованы? Тогда вперед!

Посмотрите на карту этого региона: озер  и островов здесь не счесть. Место так и называется – озерная Финляндия. На нескольких островках расположен городок  Савонлинна, а в черте города, но на отдельном, своем, совсем крошечном даже не островке, а скалистом уступе – замок Олавинлинна, который является самым северным каменным средневековым замком, этим и знаменит. В 140 километрах от них, совсем рядом с российской границей, на реке Вуоксе, стоит городок Иматра – вторая наша цель. Но заедем сначала в Савонлинна.

Городок провинциальный

Любители музыки знают, что там начиная с 1912 года проходит знаменитый Оперный фестиваль. Каюсь, однажды в моей журналистской практике случился казус:  несколько лет назад я перепутала Савонлинна с Суоменлинна, то есть со Свеаборгом, который находится в городской черте Хельсинки. Бдительная читательница указала мне на ошибку и посоветовала редакции почаще отправлять своих корреспондентов в командировки. Вот я и добралась до Савонлинна, о чем вам с удовольствием сообщаю.

Этот компактный и очень уютный городок находится в 330 км от Хельсинки в провинции Южное Саво между озерами Хаапавеси и Пихлаявеси, которые соединяются с одним из многочисленных заливов озера Сайма. Более сорока процентов его площади занимает вода: по озерам курсируют паромы, через проливы перекинуты мостики, и рекламирующие свой край турагентства громко именуют его Финской Венецией.

Найдите самую старую улицу – Линнакату  и по ней дойдите до туристического магнита Савонлинна, крепости на острове. Как было заведено в давние времена и  чему в истории можно найти множество примеров, сначала появилась крепость, а вокруг нее возник город.

Неприступная крепость на острове была построена  в 1475 году по приказу знатного рыцаря Эрика Тотта. Названная в честь святого Олафа, она должна была встать на пути завоевателей с востока. По одной из версий, в ее строительстве участвовали средневековые специалисты из Таллинна, что нам должно несколько льстить.  Версию подтверждает найденный в крепости клад, в котором  обнаружились монеты, отчеканенные в нашем городе.

Всего было построено пять высоких башен, но до нашего времени сохранились только три. Крепости нужно было питание и обслуживание, и близлежащий остров под названием Вяэрясаари вскоре стал заселяться, а в 1639 году

поселение получило статус города. В 1803-м, когда Финляндия была уже частью Российской империи, здесь побывал Александр I, которого поразила красота этих мест.

Была в Савонлинна и гостиница с купальней, куда приезжали отдыхать и лечиться многие богатые жители Петербурга. А после ввода в эксплуатацию Сайменского канала, о котором я уже писала в материале «Кабы я была царица», Савонлинна стал  еще более известным в царской России. Говорили, что в городе было больше приезжих, чем коренных жителей. Пользуется популярностью у туристов Савонлинна и сегодня.

Защита от врагов: баран и мост

Мы приехали в Савонлинна наутро после Йоханнеса – финской Яановой ночи, поэтому музей в крепости открывался позже обычного. В ожидании открытия мы принялись гладить бронзового барана, памятник которому установлен рядом с необычным разводным мостом, соединяющим  крепость с городом, и узнали историю памятника.

Баранов специально выращивали в Олавинлинна для того, чтобы нажарить свежего мяса 29 июля, к праздничному ужину в честь святого Олафа. Однажды жертвенному барану удалось сбежать, и в поисках надежного убежища смельчак забрался на крышу крепости. А обитатели Олавинлинна, утратив бдительность, вовсю готовились к празднику, чем не преминули воспользоваться коварные русские войска. Увидев, как гласит легенда, подбирающихся к крепости (видимо, вплавь) врагов, сообразительный баран издал такой страшный крик, что враги отступили.

Так баран спас крепость и стал героем, а жертвоприношения в честь святого Олафа были отменены. Бронзового барана сейчас гладят, на счастье, по некоторым пикантным частям тела. Забавно, что традиция предписывает гладить скульптуру по бокам, но блестят у барана совсем другие места – ну,  вы меня поняли. Недалеко от барана еще один памятник: рыцарю-основателю крепости Эрику, которого никто не гладит.

И вот гуляем мы меж памятников в ожидании открытия музея, как вдруг раздается странное тарахтение с присвистом, и все с удивлением замечают, что мост, только что соединявший остров с городом, отцепляется от суши и начинает быстро отплывать в сторону крепости... Зрелище невиданное для нас, но привычное для местных: это делается по несколько  раз в день, чтобы пропустить паромчики, являющиеся тамошним городским транспортом и бороздящие акваторию вокруг крепости-музея. Итак, мост, ведомый машинистом, отъехал в сторону, подняв немалую волну, пропустил плавсредство и, тарахтя, вернулся на место.

Крепость мы осмотрели, сопровождаемые девушкой-экскурсоводом. Поодиночке лазать по Олавинлинна не разрешается. Ну что вам сказать? Жителям Эстонии доводилось забираться и на более высокие башни: один столичный Длинный Герман чего стоит, да и епископский замок на Сааремаа помасштабнее будет, не говоря о раквереском встающем из гроба мертвеце! Но зато теперь мы имеем представление о транспортной системе озерной Финляндии.

Да, на юго-востоке Финляндии все связано с водой и многое – с Российской империей. Хотим мы этого или не хотим, но из истории этих связей не выкинешь. Поэтому едем в Иматру, практически на финско-российскую границу. Там из озера Сайма вытекает река Вуокса, которую по-фински называют Вуокси. Это, пожалуй, самая мощная водная артерия юго-востока Финляндии, Карелии и близлежащих российских территорий. На ней немало гидроэлектростанций, и с финской стороны, и с российской. Места здесь очень интересные: глубокие провалы в гранитных скалах, моренные гряды, перепады высоты воды – до 18-20 метров. Один из таких перепадов-водопадов находится как раз в Иматре и так и называется – Иматранкоски.

В трех районах города, разделенных лесными массивами и речными протоками, сейчас постоянно проживает чуть больше 30 тысяч жителей. Рассказывают, что в 1772 году Иматру посетила императрица Екатерина II со своей свитой. О водопаде стало известно в Петербурге, и тамошняя знать начала наведываться на водопад. Это называлось «прокатиться на порог».  Даже будучи сухим, это место до сих пор производит сильное впечатление. Что же случилось? Почему высох водопад?

ГЭС против аттракциона

В 1929 году в начале ущелья была построена плотина ГЭС, река выше плотины разлилась и превратилась в водохранилище, а запертая  в теснине водная мощь высвобождается, только когда открываются створы плотины. Тогда вода с ревом и грохотом устремляется по камням ущелья вниз, в старое русло реки.

Этот грандиозный аттракцион работает все лето, с 22 июня по 23 августа, а также на Рождество и в Новогоднюю ночь. Спуск воды производится  в 18 часов под музыку, разумеется, главного финского композитора Яна Сибелиуса и сопровождается световыми эффектами. Тогда, надо полагать, все берега ущелья усыпаны зрителями, для этого устроены многочисленные смотровые площадки и лестницы. «Надо полагать» я написала потому, что устроители нашего путешествия не догадались заглянуть на сайт города, и мы приехали в Иматру за день до начала ежедневного сброса воды. Но и сухое русло завораживает своей дикой красотой.

Замок с привидениями

На высоком берегу Вуоксы стоит замок, построенный  то ли в псевдоготическом стиле, то ли в стиле югенд. Это самый старый и самый лучший в округе отель – Valtionhotelli. Построен он в начале 1900-х годов, когда Финляндия входила в состав Российской империи, как раз для богатых туристов из Петербурга, и назывался, разумеется, Grand Hotel Cascade d’Imatra. Стоило строительство дорого – 400 тысяч марок. Это был один из первых каменных домов в округе. Архитектор Уско Нюстрём, проектируя такой серьезный объект, продумал до мелочей планировку не только номеров, но и подсобных помещений. Так, кухня гостиницы занимает по площади одну пятую часть всего здания! Открытие отеля состоялось в ноябре 1903 года.

Зал заседаний на втором этаже носит имя императрицы Екатерины II, а в номере 401 в 1983 году останавливалась шведская королевская чета. Живут в отеле и привидения, о чем вам с удовольствием расскажет обслуживающий персонал. Среди них загадочная женщина в сером, портрет которой висит в библиотеке отеля. В начале ХХ века знаменитый водопад стал очень популярным среди самоубийц, и легенда гласит, что дама в сером как раз и покончила с собой, разумеется, от несчастной любви, бросившись в водопад, но поскольку остановилась она в гостинице, то душа ее осталась там навсегда.

Я очень люблю истории о потустороннем, привязанные к конкретной местности. Они придают достопримечательностям некое добавочное очарование и хорошо запоминаются, в отличие от цифр, дат и ненужных фактов, которыми любят пичкать туристов некоторые экскурсоводы.

В общем, на юго-востоке Финляндии есть что посмотреть, как, впрочем, и в других частях этой интересной страны. Обещаю: если побываю в других финских городах и весях, сообщу об этом непременно.