От железнодорожной станции до центральной площади пешком идти минут пятнадцать. Надо сказать, весьма скучных пятнадцать минут.
Тр-р-р-р-руль!
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Пыльный провинциальный городок, безликая квадратно-гнездовая застройка, спешащие по своим делам местные неулыбчивые жители, у которых даже и не хочется спрашивать, как пройти в исторический центр. И никакого тебе моря, которое волшебным образом смывает все негативные впечатления от не очень-то привлекательного на первый взгляд местечка. В общем, типичная глухомань, хоть и в солнечной Италии. Таких городков, ничем не примечательных, похожих друг на друга как две капли воды, в южно-итальянской провинции Апулия сотни. И каждый из них из кожи вон лезет, чтобы хоть чем-то выделиться. А этому не надо, потому что он – Альберобелло.
Дуба дайте!
В имени этом позвякивают колокольчики. И когда с первой же смотровой площадки, на которую неизбежно приходит каждый турист, поскольку дорога с вокзала прямиком ведет именно сюда, ты, наконец, видишь то, за чем, собственно, сюда и приехал – сотни серебристых колокольчиков-крыш, грудой лежащих у тебя под ногами, – певучее имя Альберобелло с его тройным «л» кажется очень подходящим для этого игрушечного городка.
На самом деле колокольчики тут совершенно ни при чем. А причем – деревья, а именно дубы. Эти места некогда славились замечательными дубравами. От них, считается, и происходит название города: Arbor belli – в переводе с латыни «дерево войны». Мол, некогда мирные жители Альберобелло валили эти самые дубы и продавали их людям воинственным, которые изготавливали из них катапульты и прочие приспособления для убийства. Как бы там ни было, но дубы в Альберобелло есть и сейчас, правда, это не дубовые рощи, а всего лишь несколько деревьев на центральной улице. И на гербе города, помимо ветви оливы (что так по-итальянски!), изображена и ветка дуба.
Туристы на парадной улице городка, где, как и положено, есть магазины, кафе и рестораны, почта, мэрия и кафедральный собор с мощами Косьмы и Дамиана – небесных покровителей Альберобелло, не задерживаются. Поахав и нафотографировавшись на смотровой площадке, народ перемещается вниз, так сказать, в нижний город, туда, где громоздятся крыши трулло.
Трулло – так называются удивительные дома, в которых когда-то жили-поживали простые альберобельцы. Сейчас местные в них уже не живут, перебрались в современные жилища, а свои родовые гнезда приспособили под отели, магазинчики, кафе. И не прогадали: отельчики в домиках трулло не пустуют, магазины торгуют всякой туристической всячиной и местными экопродуктами, кафе-рестораны кормят местной едой из экологически чистых овощей-фруктов, выращенных порой тут же, за забором.
Туристы разбредаются по лабиринту узких улочек, заглядывая в сувенирные лавки, затариваясь специями, вялеными помидорами, оливковым маслом, медом, нарядными упаковками с пастой. Двери некоторых трулло распахнуты, улыбчивые хозяйки зазывают гостей – и любопытный турист, жаждущий увидеть дом изнутри, естественно, не проходит мимо.
Трансформер из прошлого
История трулло начинается в XVI веке, когда господином тамошних рощ, огородов и живущих крестьянским трудом альберобельцев был некий весьма скупой рыцарь. Неаполитанский король, вассалом которого был этот самый владетельный князь, обложил всех своих подданных налогом на недвижимость: есть на твоей земле строения – будь добр, плати за них. И наш хитроумный синьор придумал гениальную штуку – он велел своим крестьянам строить дома из камня, которые можно стереть с лица земли буквально одним мановением руки: достаточно вытащить запорный камень в основании крыши – и дом рассыпается.
Пришли сборщики налога: глядь, а там где дом стоял, только груда камней лежит. Ушли королевские налоговики, крестьяне собрали свой дом из тех же самых камней заново и живут себе спокойно – до следующего визита налогового инспектора.
Однако в конце концов людям надоела такая жизнь и они пожаловались королю – правда, уже другому и спустя лет двести после того, как князь-жадюга отдал богу душу. Налогообложение на недвижимость изменили, и тогда же на картах появился город Альберобелло, до этого бывший всего лишь деревней. Местные настолько привыкли к своим трулло, название которых переводится с греческого как «купол» (хотя сами альберобельцы всерьез утверждают, что «трулло» – слово звукоподражательное, воспроизводящее грохот рушащегося дома – тр-р-р-р-руль!), что не стали от них отказываться, продолжали их строить, только, так сказать, более основательно – камни скрепляли цементирующим раствором.
На сегодня в городе около 1400 домиков трулло. В начале прошлого века вышел запрет на их строительство. Старые ремонтировать можно, а новые строить нельзя. Домики невысокие – метра два, сложены из каменных блоков, с круглой крышей из тонких известняковых пластинок; потолок в домиках уходит куполом вверх, под ним закрепляют толстенные балки; в стенах устраивают ниши-альковы, где располагаются спальни – взрослые спят на первом ярусе, детей укладывают на втором. В домике может быть несколько комнат и обязательно кухня с очагом. Есть и дворик или палисадник, уставленный горшками с яркими цветами и засаженный кустами-деревьями и даже виноградом! (Кстати, предприимчивые альберобельцы предлагают дегустацию вина, может быть, и из винограда, выращенного прямо во дворе. Винотеки – и с неплохим вином – весьма популярны у туристов.)
В городке есть музей – единственного двухэтажного трулло, в котором демонстрируется быт зажиточного альберобельца начала прошлого века. Есть трулло-церковь – правда, не покидает ощущение, что построена она не иначе, как для фотографирования на ее фоне туристов. И чуть ли не каждый трулло имеет свою «историю» – опять же, судя по всему, чтобы было о чем рассказывать экскурсоводам.
Экологически чистый обед
Чем заняться в Альберобелло? Кто-то, бесцельно побродив по городку, накупив сувениров и сделав сотню снимков с трулло и собой, любимым, на их фоне, покидает его. Кто-то задерживается здесь на пару дней, чтобы заночевать в экзотическом трулло-отеле со всеми удобствами. А кто-то специально приезжает сюда поесть. В Апулии вообще хорошо кормят. И Альберобелло – не исключение. Мало того, здесь специализируются на органическом земледелии, поставляющем на стол местных жителей и многочисленных туристов экологически чистую продукцию.
Тратторий в городке множество. Заходите в любую – и почти на сто процентов можете быть уверены, что вам предложат а) блюда местной кухни и б) из экопродуктов. Кстати, вегетарианцы, которым в общепите особых разносолов обычно не предлагают, в Альберобелло не чувствуют себя обделенными. Полноценный вегетарианский обед из овощной закуски холодной и овощной же закуски горячей, запеканки из капусты, тушеной спаржи в горшочке и вазочки с фруктами – по-моему, molto bene. И все это с прекрасным белым хлебом. Вернее, желтым: у знаменитого хлеба из Альтамуры твердая хрустящая корочка и желтый мякиш. Особенную, необходимую для выпекания этого хлеба пшеницу выращивают в горной области Alta Murgia, но пекут желтый хлеб повсюду в Апулии. Добавьте ко всему перечисленному кувшинчик легкого домашнего вина и вид на сад-огород, с которого только что съеденные вами дары природы и были собраны. В Альберобелло весело, а после такого обеда становится еще веселее.
Хотя... Прогуливаясь по улочкам этого забавного городка, невольно ловишь себя на мысли, что это всего лишь туристический аттракцион, ловко раскрученный и приносящий неплохой доход предприимчивым альберобельцам. На языке вертится-крутится «трололо, ололо» незабвенного mr. Trololo Эдуарда Хиля, получившего всемирную известность благодаря именно этому немудреному вокализу спустя 34 (!) года после его записи. Всплывают Траляля и Труляля из сказки Кэрролла про Алису. В голову лезут какие-то тролли, хотя уж они-то точно никакого отношения к Италии не имеют.
В общем, такая вот тр-р-р-р-руль!